Учеба - это усилия
Городская одежда России
Содержание
Введение
Глава I. Городская одежда России в XVIII в.
1.Мужская одежда
2.Женская одежда
Глава II. Городская одежда России в первой половине XIX в.
1.Мужская одежда
2.Женская одежда
Глава III. Городская одежда России в пореформенный период и в конце XIX в.
1.Мужская одежда
2.Женская одежда
.Одежда жителей сибирских городов
.Форменная одежда (последняя четверть XIX в.)
Заключение
Источники и литература
Введение
В настоящее время в России возрос интерес к материальной стороне жизни и повышению ее качества. Этим объясняется высокий спрос на информацию по вопросам моды, истории костюма, одежды, вещей. За последние десятилетия по данной тематике увеличился поток работ, в основном научно-популярного характера. Наряду с позитивными началами, рост информационно-коммуникационного обмена ставит новые проблемы, такие, как навязывание западных модных стандартов, а вместе с ними и соответствующих образцов поведения, чужой системы ценностей и взаимоотношений. В ответ на эти тенденции вопросы сохранения исторических культурных норм и идентичности становятся важными и обсуждаемыми. Таким образом, на первый план выходит необходимость изучения истории быта, неотъемлемой частью которой является история костюма.
«История костюма - это история культуры в самом широком смысле этого слова. Все, чего человечество смогло добиться в разных сферах деятельности, нашло свое отражение в одежде. Костюм дает представление о культурных и экономических контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях». Действительно, под влиянием культурных взаимовлияний, технических усовершенствований, традиций и моды, эстетические каноны сильно меняются. Именно поэтому история костюма как часть материальной культуры анализируется в основном в контексте истории социальных процессов и модернизации общества.
С костюмом тесно взаимосвязаны понятия «мода» и «обычай». От слова «обычай» (лат. «consuetude», француз. «costum», итал. «costume», англ. «custom») происходит само слово «костюм», включающий в себя как сам комплекс одежды, так и прическу, грим, обувь, аксессуары, - т.е. все то, что формирует целостный внешний облик человека. Изменение же форм костюма ассоциируется со словом «мода». Исторически в разных языках слова «обычай» и «мода» были взаимосвязаны, но с течением времени превратились в противоположные понятия. Обычай стал олицетворять постоянство, стабильность, неизменяемые стереотипы поведения, а мода - быстропроходящую популярность чего-либо. В целом, и мода, и обычай - это формы социальной регуляции жизни в обществах различных типов, некоторые способы поведения людей по отношению к тем или иным ценностям и объектам.
Мода - обычный социально-культурный процесс в обществах: 1) динамичных, стремящихся к изменениям и проводящих их; 2) социально дифференцированных, но мобильных, не разделенных непреодолимыми барьерами; социальные группы могут не только подражать друг другу, но и изменять свой статус; 3) избыточных, т.е. имеющих возможности для тиражирования материальных и культурных образцов; 4) открытых, осуществляющих контакты с другими культурами и обладающих средствами и каналами коммуникаций.
Из истории моды как массового социального явления известно, что ее первые ростки появились в эпоху Возрождения, затем в XVIII в. мода стала влиять на поведение узких кругов знати. Но только в XIX в. сформировались необходимые социальные факторы, определившие распространение моды в масштабе массовой культуры. Среди них главные: промышленная революция с ее техническими нововведениями, политические перестановки, ломка сословий, изменение межнациональных и межрегиональных границ, трансформация социально-экономической и общественной жизни. Таким образом, с этого времени мода превращается в одну из важных форм социальной регуляции поведения различных слоев населения.
В России роль моды в жизни общества была своеобразной. Вплоть до середины XIX в. устройство русского общества было сословным, с жесткими регламентами и четкими предписаниями в отношении элементов быта. Николай I постоянно уточнял классификацию подданных, вводя дополнения в существующие униформы. Таким образом, общество разделялось на отдельные социальные среды с различными знаковыми системами социальной самоидентификации, где вопросы моды были предопределены: она оставалась прерогативой узкого слоя населения. Костюму приписывалась особая социализирующая функция.
С приходом к власти императора Александра II начался период реформ и преобразований всех сторон государственной и общественной жизни. После крестьянской реформы 1861 г. вместе с социальным освобождением усилился процесс демократизации культуры. Огромное значение имел научно-технический прогресс, ускорился процесс вхождения русской культуры в общемировую.
Однако сближение и взаимовлияние русской и западной культур остро поставили вопрос о сущности русской национальной и культурной идентичности. В этих условиях вопросы используемой одежды приобрели особый смысл, став фактором самоутверждения и самоидентификации.
На языке предметов противостояние моды и обычая отразило ключевую проблему русской истории XIX в. - схватку двух различных миров западноевропейской культуры высших классов и культуры русского крестьянства, соперничество Петербурга и Москвы. Комплексное взаимодействие между этими социальными средами имело значительное влияние на национальное самосознание, все виды искусства и костюм XIX в.
Цель и задачи исследования
Таким образом, цель данной работы - исследовать повседневный костюм русских горожан как отражение происходивших в мире процессов, как средство выражения социально-культурной идентичности, как источник информации о свойствах характера, привычках и образе жизни различных социальных слоев городского населения второй половины XIX в.
В этой связи предполагается решить следующие задачи:
) проанализировать основные модные тенденции, прослеживающиеся в мужской и женской одежде русских горожан в период с 1700 г. по 1899 г.; - дать детальную характеристику конструктивных элементов русского костюма. Из данной задачи вытекают следующие задачи:
рассмотреть конструктивные изменения мужской одежды;
рассмотреть конструктивные изменения женской одежды.
выявить причины проникновения модных инноваций и заимствований в Россию;
2) показать на примерах воздействие на костюм и внешние формы быта горожан, с одной стороны, моды, с другой - обычая;
) выделить наиболее характерные социально-групповые особенности в костюмах, связанные с соответствующими групповыми ценностями;
) проанализировать роль и значимость одежды в повседневной жизни представителей различных городских социальных слоев.
Объект исследования - одежда русских горожан в XVIII - XIX вв. как отражение социокультурных процессов, протекавших в России и во всем мире. Предмет исследования - костюм жителя русского города в процессе эволюции.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1700 г., когда Петр I стал вводить в употребление одежды западноевропейского образца, по 1899 г. Двадцатый же век характеризуется становлением других принципов общественно-политической жизни, новых идеалов духовных и внешних, и основные тенденции предшествующего времени частично сохранялись лишь в 1900-е гг.
Методы исследования - метод исторического анализа и сравнительно-исторический метод.
Источники. Их условно можно разделить на пять групп: художественная литература, мемуары и воспоминания, графический материал и периодические издания, вещественные источники.
К первой группе относятся, например, произведения М.Н. Загоскина «Москва и москвичи», «Купеческая свадьба», где подмечены типические черты представителей среднего слоя городского дворянства, «образованного купечества» конца 40-х начала 50-х гг. XIX в. Важным источником для работы стал роман П.Д. Боборыкина «Китай-город», действие которого развертывается в Москве. Фотографически точное воспроизведение мельчайших деталей быта, изобилие подробностей и описаний костюма представляет для нас ценность. В качестве источника можно назвать и роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», где также имеются описания костюма. А.Н. Островский, рисуя классические образы купцов разных поколений, вместе с нравами и обычаями отмечает и особенности костюма, манеру одеваться в купеческой среде.
Вторая группа источников - мемуарная литература. Если, например, говорить об источниках, относящихся к последней четверти XIX в., то следует отметить, что до нашего времени сохранилось множество дневников, писем, воспоминаний, эпистолярных корпусов, принадлежащих как лицам известным - Л.Н. Толстому, братьям Чеховым, Репину, Брюсову, так и их менее знаменитым современникам. Важным источником является сборник «Московская старина», куда вошли воспоминания московских старожилов, относившихся к различным сословиям, культурным слоям и профессиональным группам. Подробнейшие описания костюмов, получивших распространение в сибирских городах во второй половине XIX в., содержатся в воспоминаниях Л.И. Тамм и Е. Авдеевой-Полевой (обе - жительницы Иркутска), Н.А. Лухмановой (Тюмень).
Ценнейший материал для данной дипломной работы представлен в произведениях живописи и графики, особенно портретной и жанровой, составивших третью группу источников.
Четвертую группу источников составляют периодические издания, альбомы, журналы с разделами моды, фотодокументы, законы и постановления, касающиеся одежды. К этой группе относятся, например, журнал «Нива» с модным приложением; иллюстрированный журнал литературы, науки и искусства «Огонек»; художественно-юмористический журнал «Стрекоза» и др. а также специальные научные журналы, такие как «Живая старина» или сборники «Живописная Россия», литературно-общественные журнал «Русская старина», где помещались статьи-обзоры, указы и распоряжения властей о костюме.
В специальных журналах мод давались в основном тонко выполненные черно-белые иллюстрации. Текст занимал меньшую часть журнала и содержал сведения о новинках каждого сезона и модных тенденциях. Таких изданий было множество - и западноевропейских, и отечественных. В конце XIX в. в модных журналах стали появляться фотографии. В отличие от картинок, фотоматериалы более реалистичны.
К вещественным источникам относятся сохранившиеся образцы одежды. Коллекция предметов русского городского костюма, которой располагает Государственный Исторический музей, насчитывает свыше 8 тысяч единиц хранения женской, мужской и детской одежды, в том числе верхнего платья, различных предметов белья и дополнений костюма.
В понятие "городской костюм" включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.
На высокохудожественных образцах из собрания Государственного Исторического музея прослеживается эволюция форм городского костюма в России, ее взаимодействие с изменениями в общем направлении искусства, со сменой стилей. При рассмотрении истории городского костюма необходимо учитывать то, что мастерство создателей костюма - ткачей, портных, вышивальщиц, кружевниц, белошвеек - проявлялось, прежде всего, в создании дорогостоящих костюмов, принадлежавших представителям господствующих социальных групп. Именно эти платья являются воплощением художественного вкуса и мастерства создателей. Отличительной особенностью собрания городского костюма из фондов Государственного Исторического музея является отражение влияния традиций русского народного кроя на костюм, сшитый по западноевропейской моде. Историография. Теоретические проблемы моды разрабатывались с самых различных точек зрения. Так американская исследовательница А.Янг, подвергнув статистическому анализу развитие европейского женского костюма с 1760 по 1937 гг. и определив господствующую моду каждого года, выделила модные циклы на основе изменений формы юбки. В период 1850-1899 гг. попали два типа юбки: форма колокола - 1830-1867 гг. (цикл 38 лет), юбка с задней полнотой - 1868-1899 гг. (цикл 32 года). Попытки выделения модных циклов делались А.Кребером и Д.Ричардсоном, проследившими изменения в женской одежде с XVII в. до 1930-х гг. по шести параметрам - длина и ширина юбки, длина и ширина талии, глубина и ширина декольте. Хотя авторы выделяют базовый столетний цикл колебаний этих параметров, они осторожны в выводах и не склонны рассматривать свои данные как закономерность.
Среди немногочисленных этнографических работ можно отметить сборники, выпускавшиеся Русским географическим обществом (1853-1864), в которых есть информация по костюму XIX в.
В конце XIX в. проблемами костюма занимались преимущественно медики (один из них - С.П. Боткин). Историки костюма также рассматривали одежду в медицинском аспекте. К таким работам относится «Очерк истории и гигиены женской одежды» В.Д. Орлова. Анализируя проблему соответствия женской одежды XIX в. требованиям гигиены, автор дает положительный ответ «со стороны материала» и отрицательный «со стороны внешней формы одежды».
В русской дореволюционной литературе работ, посвященных русскому костюму, мало. В основном это исследования историков искусства. В советское время появлялись работы, затрагивавшие отдельные вопросы развития костюма. К ним относятся статьи в периодической печати 30-х гг. XX в, например, интересная с точки зрения методологии исследования костюма, статья М. Алпатова «Очерки по истории современного европейского костюма», где рассматриваются социальные причины конструктивных изменений в костюме.
В 1950-е гг. проблема русского костюма изучалась рядом ученых, в том числе этнологами Н.И. Лебедевой и Г.С. Масловой.
Для изучения специфических черт русского костюма исследовалась литература по истории русской городской одежды. Небольшие разделы по этой теме имеются в книгах Р.В. Захаржевской «Костюм для сцены» и Е.В. Киреевой «История костюма». Эти издания предназначены для театральных работников, чем обусловлена специфика изложения материала, применяемого к задачам воспроизведения костюма для сцены.
Альбом под редакцией В.Ф. Рындина «Русский костюм», изданный в 1960-е гг., также имеет цель дать материал по костюму для оформления спектаклей. Тем не менее, этот альбом дает обширный справочный материал для нашей работы, так как в нем отражено развитие костюма в России в период XVIII - начала XX вв.
Среди исследований 1970-х гг. можно отметить диссертацию искусствоведа Г.А. Сургановой «Русский городской женский костюм 25-95-х гг. XIX в.», рассмотревшую развитие женского городского костюма в соответствии с особенностями декоративного искусства. Придерживаясь ленинской периодизации (дворянский период 1825-1861, разночинный период 1861-1895), автор исследовал костюм на материале Москвы и Петербурга.
В 1980-е - 1990-е гг. появляется ряд публикаций сотрудника ГИМ Т.С. Алешиной, где автор анализирует модели собраний ГИМ и рассказывает о моде конца XIX - начала XX вв. Автор характеризует одежду представительниц обедневшего московского дворянства и буржуазии. Другой автор - Н. Пушкарева в статье «Обморок лягушки и бараний окорок» также описывает женский костюм второй половины XIX - начала XX вв., систематизируя его по десятилетиям.
Среди исследователей, занимающихся историей развития моды, следует выделить историка костюма Р.М. Кирсанову. В своих работах «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX вв.»; «Московский Латинский квартал»; «Сценический костюм и театральная публика в России XIX в.», «Русский костюм и быт XVIII-XIX вв.» автор анализирует костюм как важное выразительное средство в произведениях живописи и литературы. «Латинский квартал» описывает быт и одежду московского студенчества. Материал монографии «Сценический костюм и театральная публика в России XIX в.», расположенный в алфавитном порядке, объединен тремя темами: костюм в культуре, костюм в живописи, костюм в литературе. Автор рассматривает историю появления каждого типа одежды в России, источник заимствования названия, особенности кроя.
К известным современным исследователям принадлежит театральный художник и историк моды А. Васильев. Коллекции фотографий, собранных в книгах-альбомах «Русская мода. 150 лет в фотографиях», мини-сборниках по истории моды - «Русские красавицы», «Русские денди» и др., позволяют составить представление о развитии русской моды, о становлении русских домов моды, о господстве эстетических ориентиров у привилегированных слоев общества. Однако основное внимание уделяется развитию моды уже в XX в.
В 2008 г. была опубликована работа Т.О. Волобуевой, где особое внимание обращено на то, что изменения в русском городском костюме, происходившие во второй половине девятнадцатого столетия, были связаны не только с требованиями европейской моды, но и с начавшейся в пореформенное время процессом превращения русского общества из сословного в «гражданское». Наконец, из исследований, появившихся в последние годы, особый интерес вызывают работы К.В. Ермаковой. Объект этих исследований - костюм москвичей во второй половине XIX в. Их автор приходит к выводу, что, безусловно, в бытовавшей в Москве культуре отношения к одежде огромную роль играл элемент сословности. Сословное деление в данный период уже не совпадало с социальным делением, также находившем свое отражение в костюме москвичей.
Глава I. Городская одежда России в XVIII в.
1.Мужская одежда
Петру I необходимо было превратить своих сподвижников в высокообразованных, предприимчивых и энергичных государственных деятелей. Эти идеальные качества должна была, по замыслу государя, в полной мере отражать и их одежда. Боярские наряды для этой цели явно не подходили. Дорогая, неудобная в быту одежда была решительно заменена царем новой, европейской. Петр I запретил носить дворянам и горожанам старый русский костюм 29 августа 1699 г., в январе 1700 г. повелел всем носить платье на манер венгерского, в августе - «всех чинов людям», кроме духовенства и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое. Были установлены следующие формы: для мужчин - короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин - широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила). В последующих указах царь предписал своим подданным носить немецкое платье по будням и французское - по праздникам.
Таким образом, основные формы европейского костюма - «платья саксонского, немецкого или французского» - заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы.
Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм.
Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно, прежде всего, сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего темно-красного и зеленого сукна (воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой); плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном; летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка.
Чаще всего дворянский мужской костюм состоял из «голландской» рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию с расширенными полами. Наколенные штаны, чулки и башмаки с пряжками дополняли его. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка, с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Верхней одеждой служил суконный плащ. Мужские костюмы были богато отделаны вышивками, галунами и т. д.
Сам Петр предпочитал появляться в обществе в скромной одежде. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.
Новые формы быта, новые нормы поведения был сформулированы в книге «Юности честное зерцало». Также законодателями мод были придворные кавалеры, по которым равнялось остальное столичное, а в последней четверти века - и провинциальное дворянство. Подражала им также некоторая часть богатого купечества. В основном же купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из модного костюма.
Распространялись моды в XVIII в. не посредством модных журналов, как это было позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовых образцов. Богатые дворяне выписывали нарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев модными товарами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-за границы, или заказывали их в иностранных мастерских. Крепостные портные и портнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, а также домашнее платье и ливреи в знатных домах.
Одежда в начале XVIII в. еще не носила разграничений по сословному эквиваленту. Одеваться «по-новому» старались только в особых случаях. Как отмечает Наталья Будур, «ориентированность дворянства на светский образ жизни и активное участие в балах обедах и прочих увеселениях имело особое значение лишь в высшем свете. Проживание в Москве и Санкт-Петербурге стоило очень дорого, и лишь богатые люди могли позволить себе постоянно жить в городе. Жили, как правило, в усадьбе, пригородном имении. Житье в имениях как общероссийское явление возникло после освобождения дворян от обязательной службы (1762 г.). Нередко глава семьи жил в городе, а жена его с многочисленным семейством практически не выезжала из деревни. Провинциальные же города, вблизи которых и находились поместья, были отрезаны от культурной и модной жизни Петербурга и Москвы и сведения о модной одежде получали с большим опозданием.
После 1762 г., когда у дворянства появилась возможность заниматься собственными имениями и получать от них большие средства, значительная часть денег стала тратиться на наряды, которые нередко выписывались из Парижа и Лондона. В основном изменения в костюме зависели от финансовых возможностей. Мотивационный аспект смены одежды представлял желание следовать политическим изменениям, а во многих случаях - и страх перед наказанием за неисполнение предписаний, исходивших от монарха.
В костюме XVIII в. прежде всего, изменяется ассортимент тканей. Наряду с шелком, бархатом, парчой, атласом, использовавшихся в качестве материалов для пошива дорогой модной одежды, все большее распространение получают тонкая шерсть, сукно, хлопчатобумажные ткани.
Из более плотных хлопчатобумажных тканей (тик, нанка, канифас) шили мужские кюлоты, камзолы. Цветовая гамма - светлая, мягкая, слабо насыщенная: преобладали голубой, салатовый, лимонный, перламутровый цвета. В конце XVIII в. цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый. Вельможи носили парадные костюмы из различных тканей, отделанные золотом, серебром и драгоценными камнями. Не только вельможи, но и небогатые дворяне носили расшитые золотом и серебром парадные костюмы.
Принятая тогда в Западной Европе французская мода предписывала ношение мужчинами короткой и узкой облегающей одежды - весты, на которую надевался широкий и длинный жюстокор, украшенный отворотами воротника, фалд, обшлагов, с множеством красивых пуговиц. В России эти две одежды более известны под названием «камзол» и «кафтан». В конце XVIII в. в Петербурге все служащие (кроме военных и чиновников почтового ведомства, имевших свои мундиры), а также «именитые граждане» и «знатные мещане» носили мундир Санкт-Петербургской губернии - светло-синий кафтан с блестящими пуговицами.
Кафтаны шили из шелка или бархата и украшали множеством пуговиц, хотя застегивали только верхние. Кафтан доходил до колен, рукава были длинными и узкими. Они имели широкие обшлага и два больших кармана с клапанами. В мужских камзолах и кафтанах модной считалась тонкая талия. Чтобы она казалась тоньше, нижнюю часть наряда расширяли в боках. С этой целью в подкладку вшивали пластинку китового уса, парусину, волосяную ткань, толстую бумагу. Жабо и манжеты шили из привозного тончайшего кружева.
Как отмечает М.Г. Рабинович, у средних и низших слоев городского населения (включая купечество) русская рубаха (несколько измененного покроя, с небольшим стоячим воротником) удержалась, по крайней мере, до середины XIX в. (в отдельных местностях - и до XX в.). Предпочтение цветных (большей частью красных) рубах наблюдается и в этот период. Любили также «печатные» (набойчатые) и ситцевые рубахи. Стойкого понятия о «праздничности» рубах определенного цвета, видимо, не было. Например, в г. Пудож, по сообщению одного из корреспондентов Русского географического общества, на работу надевали красные рубахи и лишь изредка - белые, а в праздник - белые или печатные, другой же корреспондент называет праздничной красную рубаху. Ворот праздничной рубахи завязывался пришитыми к ней лентами или застегивался «у шеи слева на одну пуговицу. Придворные и богатые горожане предпочитали все же белый цвет рубашки или сочетание светлых тонов: голубого, кремового и т. д.
Касаясь нижней части мужской одежды в XVIII в., можно отметить, что верхи городского общества (в первую очередь дворяне) стали носить панталоны западноевропейского образца - сначала короткие, с чулками и башмаками, потом длинные, навыпуск. Но мещане и купечество держалось старых традиций. При описании одежды этого периода обычно о штанах не говорится, так как в то время «упоминать эту часть туалета не было принято».
Панталоны в начале XVIII в. были короткими, выше колен, под ними принято было носить чулки. Выбор чулок также зависел от состоятельности дворянина, эта часть одежды могла быть как привозной, так и местного производства. В небогатых семьях носили шерстяные чулки. В то же время богатые помещики не жалели денег для шелковых черных чулок, чтобы блистать при императорском дворе
Обувь же сохраняла в общих чертах тот характер, который приобрела в предыдущий период. Наиболее распространены были сапоги на жесткой подошве и среднем или высоком каблуке. Они были различных фасонов. Известны, например, сапоги со складками на голенищах (то, что позднее в именовалось «гармошкой») или, наоборот, вытянутые гладкие (позднейшее название - «бутылками»). Мужчины из «благородных» носили сапоги с голенищами и при брюках навыпуск. В этот период еще встречаются сафьяновые цветные сапоги, но постепенно возобладали сапоги черные, реже - коричневые. Сапоги одевали для верховой езды, и как было принято в Европе, их отделывали ремешками со шпорой.
В костюм дворянина входили также и башмаки. Если в XVII в. их шили «на одну ногу», то есть на прямую колодку, то в петровское время башмаки стали тупоносыми, на толстой подошве и каблуке. Иногда они были украшены бляшками из драгоценных металлов и отделаны драгоценными камнями.
Домашнее платье долго еще оставалось таким же, каким было до Петра. Реформа одежды коснулась в основном городской верхушки - господствующих классов, которые стали носить форменную одежду.
Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см.
Но в моду входили и домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок - халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX вв. надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
Во второй половине XVIII в. мужская одежда претерпевает некоторые изменения. Процесс, введенный Петром, становится необратимым. Изменяются причины (мотивация) смены костюма - он понемногу начинает становиться маркером социально-имущественной принадлежности, данью моде. Кроме того, экономические изменения в государстве позволили высшим слоям обогатиться и тратить как можно больше средств на наряды. В период царствования Екатерины II (1762-1796 гг.) одежда дворян определялась модой во Франции. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
С середины века и до 1770-х гг. мужской костюм изменялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана осталась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х гг. чулки натягивали, «накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, покрой же практически не менялся.
Начиная с 1770-х гг., под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания, т. е. подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком: в последней четверти века начинается и англомания.
В конце 1770-х - начале 1780-х гг. складки на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левую боковину кафтана из 3-х разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву. К началу 1790-х гг. щеголи носят кафтаны с прямыми полами, очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой. Такие кафтаны остаются без изменения и в дальнейшем.
В начале 1780-х гг. появился фрак, фалды которого сзади опускались до колен, а спереди отрезались до талии или середины грудной клетки. В начале 1790-х гг. существовало два вида фраков - «английский» с короткими фалдами и «французский» с фалдами ниже колен. Поскольку фраки первоначально использовали только для верховой езды или прогулок на улице, то передние полы сильно укорачивали, а задние оставляли длинными. От кафтана фрак отличался воротником и малым количеством пуговиц - их было всего три. Они были очень красивыми - материалы для их изготовления варьировались от перламутра, стекла, фарфора до дорогих металлов. Нарядные фраки отделывали серебряным шитьем, пуговицами с алмазами. С фраком также носили панталоны и кружевные рубашки с жабо.
Кроме фрака, появляется еще одна деталь мужского костюма, которая заслуживает особого внимания - это жилет. Жилет представляет особый интерес для изучения русской одежды. Дело в том, что эта часть «европейского» костюма позже получила широкое распространение не только в городе, но даже и в деревне. По мнению М.Г. Рабиновича, причиной такого быстрого и широкого распространения жилета была его чрезвычайная схожесть с древней славянской короткой безрукавной одеждой - кептарем, удержавшимся у украинцев почти до наших дней. Но у русских, насколько нам известно, безрукавной мужской одежды в древности не было. И распространение жилета началось в конце XVIII в. Жилеты делались из довольно плотной яркой материи различных цветов. В высших слоях городского населения было принято носить жилет поверх рубахи (которую в этом случае заправляли в брюки), но под верхней длиннополой одеждой - сибиркой, сюртуком и т. п. В одной жилетке можно было быть только дома, и притом лишь в кругу семьи, на выход же на жилет обязательно одевали фрак.
В обуви также происходят изменения: во второй половине XVIII в. каблуки на башмаках выходят из моды, носы башмаков украшаются бантом или пряжкой.
В это же время городские щеголи, заимствовав моды революционной Франции, появляются в обществе в сильно утрированных модных костюмах необыкновенно ярких цветов - в жилетах, едва доходящих до пояса, очень коротких фраках с высокими - до самых ушей - воротниками, крошечных круглых шляпах и сапогах с огромными отворотами. Эта разновидность одежды характерна для дворянской молодежи.
При Екатерине II, в 1770-х - 1790-х гг., костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из екатерининских вельмож, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы - Потемкин, Орловы и др. Мелкопоместное дворянство тянулось за столичной знатью, но, разумеется, несколько отставало от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII в. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.
Заимствования из моды революционной Франции обусловили появление на свет целого ряда указов. Екатерина II высмеяла моду «инкроаблей неподражаемых», приказав одеть в такой нелепо-кричащий костюм всех петербургских постовых полицейских. Эта мера оказалась весьма действенной.
С восшествием на престол Павла I (1796 г.) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности, «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены. Эта одежда преследовалась при Павле, увидевшем в ней признак сочувствия революционной Франции. Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские - в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах. Побывавший в 1796 г. в Петербурге дмитровский купец И. А. Толченов писал: «Из некоторых странных идей монарха (Павла I - Авт.) замечательна в столицах по небывалости та, что строго запрещено носить всякого звания людям фраки и жилеты, а вместо их повелено надевать немецкие кафтаны и длинноватыя камзолы...». Таким образом, монарх обязал людей «благородного звания» носить то, что в России было в моде в царствование Елизаветы Петровны.
После смерти Павла I все дворяне вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенное Павлом I на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет утратил силу. Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний - с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.
Горожане с 1700 г. по 1725 г. не имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах. После смерти Петра большинство купцов и мещан вернулось к национальному костюму, для которого характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой или покупной ткани. В этом заключается специфика кроя традиционных видов русской одежды - его архаичность.
Но западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм - костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок. Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина которых всегда превышала модную.
2. Женская одежда
января 1700 г. в Москве под барабанный бой был объявлен указ Петра I об упразднении старомодного русского платья. К 1 декабря 1700 г. предписывалось сменить весь гардероб мужчинам, а к 1 декабря 1701 г. то же самое наказывалось их «женам и дщерям» - чтобы они с мужчинами «в платье были равные, а не розные». С тех, кто не подчинится указу царя, было приказано «брать пошлину деньгами, а платье (старомодное) резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь в законодательном порядке приказано было сменить на «образцовые немецкие женские портища», т. е. платья с корсетом и юбками до щиколоток, а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами и корнетами.
Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о прекрасном и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года».
Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Следует подчеркнуть, что они не были знакомы с манерами, бытовавшими в Европе и пропагандировавшимися в России Петром I.
Для русских же барышень особенно непривычным был жесткий корсет, впервые появившийся в Испании XVI в. и распространившийся по всей Европе. Став привилегией (и одновременно истинным проклятием) российских знатных дам, «упакованных» отныне в деревянные планки и китовый ус, корсет, призванный придавать женской фигуре горделивую осанку, не позволял сгибаться спине. Дышать в корсете было нелегко, поэтому многие дамы с непривычки падали в обморок. Застежка у корсетов (шнуровка) была, как правило, сзади, так что самостоятельно избавиться от модного новшества было почти невозможно: корсеты одевали и снимали с богатых дворянок их девушки-служанки. Ношение корсета делало организм женщины уязвимым для легочных и желудочных заболеваний, осложняло вынашивание детей. И все же желание не отстать от моды побеждало веления разума. Все нарядные женские платья в России XVIII в. были непременно на обтянутых шелком корсетах, украшенных позументами, кружевом, пуговицами и шнурами.
Однако самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих «премноголюбезных чадах». Для них, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, родители выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей» (первое российское регулярное издание такого рода - «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» стало выходить в Петербурге лишь в 1779 г.). Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и подыскивались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 1710-м гг. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу, не уступая француженкам и немкам».
Одежда дворянок - парадная, нарядная и даже повседневная - по силуэту стала походить на французский костюм конца XVII в. В начале XVIII в. они носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей - парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. В 1720 г. появляется платье со складкой Ватто.
Верхнее распашное платье российских дворянок первой половины XVIII в. - роба (от франц. «la robe» - платье) переняло на себя знаковые функции традиционных опашней и летников: как и они, оно характеризовало его носительниц по степени знатности и богатства. Парадные робы придворных дам украшались множеством камней, золотого и серебряного шитья, кружев, лент и цепочек.
Женскому костюму первой половины XVIII в. были присущи величественность и торжественность, достигавшиеся пышной отделкой. Остро модными тогда считались длинные, напудренные локоны, прически с высокими украшениями из кружев, броская косметика. Одежда женщин 1700-1740 гг. дополняла собой стиль «барокко», господствовавший тогда в архитектуре, живописи, скульптуре.
С середины XVIII в. русские аристократки одевались уже в соответствии со стилем «рококо», манерным и слегка вычурным. Парадные платья того времени, дополнявшиеся высокими прическами, были изящны и графичны, а женские фигуры выглядели в них миниатюрными и хрупкими. Таково, например, коронационное платье императрицы Елизаветы на корсете и фижмах. Оно было сшито из серебряного глазета (тонкой парчи) и украшено золотым позументом. На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев.
Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка - панье, позднее фижмы. В 1770-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками. Для пошива женского костюма применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом.
К этому времени женский костюм всецело подчинился французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 1740-х гг. под них надевали расширяющие линию бедер фижмы - специальные каркасы, закреплённые вокруг талии. Корсет контрастировал с огромными юбками, которые кроились круглыми. По этому поводу современники иронизировали: «Если бы мода заразила простых баб, так бы и способа не было по улицам ходить…». Зимние юбки на фижмах простегивались с ватином: широкие юбки были уместны в теплой Франции, а при русских холодах традиционная многослойная женская одежда куда лучше обеспечивала сохранение тепла.
В 1770 - 1780-х гг. юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик. Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
К 1770-м гг. стиль рококо утратил свои позиции, заставив женщин отказаться от начесов, корсетов и фижм. На смену рококо пришел так называемый «неоклассицизм». Исчезли напудренные локоны и косы, формы одежды стали проще и строже, ее крой - целесообразнее. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова.
Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Роскошь женской одежды часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. В связи с существованием подобной тенденции распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины II, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из них - «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии - красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ - «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» - разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных - из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства.
Фасоны женских платьев «научились» быстро откликаться на события культурной и политической жизни. Благодаря Екатерине Великой возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитое из великолепных тканей, надевавшееся на корсаж и каркасную юбку, дополнявшееся кокошником. Этот псевдорусский парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы. Обсуждение в России «польского вопроса» (1770-1790-е гг.) отозвалось появлением мягко драпированной распашной юбки «полонез». В 1790-е гг., под влиянием моды эпохи Великой французской революции, в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. В эти же годы на русские моды начинает влиять интерес европейцев к античности. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
Не стоит думать, что смена европейских стилей коснулась манеры одеваться всех относительно богатых россиянок XVIII столетия. В то время как придворные платья петербургских модниц являлись наисложнейшими по конструкции произведениями портновского мастерства, в повседневной одежде обычных дворянок, сшитой из фланели, шерсти, однотонного плотного шелка или батиста, не было никакой вычурности. Платьев в гардеробе столичных и провинциальных дворянок было довольно много, и все они со второй половины XVIII в. стали различаться по назначению. Как отмечает М.В. Короткова, по утрам российская дворянка должна была надевать «утренние платья» светлых тонов, часто просто белые. После 10-11 часов она переодевалась в «домашнее платье», шившееся с минимумом оборок, лент и иных украшений. Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. В случае выхода в город принято был надевать «платье для визитов» - костюм, состоящий из длинной юбки и курточки (казакина, кафтана или полушлафрока). Шились они разной длины. Если говорить о рисунке, то россиянки того времени, по традиции, отдавали предпочтение тканям с мелким цветочным узором или полоске. Постепенно в моду входят накидки, круглые ротонды, подбитые мехом, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки, наподобие мужских.
Что касается верхней одежды, которую носили проживавшие в провинциальных городах жены наиболее состоятельных купцов (а отчасти - и дворянки), то особенно полюбился им шугай, название которого произошло от слова «шугать», то есть «пугать», «отгонять». В провинции долго не могли привыкнуть к западной моде. И в городе, и в деревне были широко распространены накидки, верх которых делался из ткани, а подкладка - из меха. Края накидок часто опушали мехом (отголосок прежней традиции). В отличие от традиционных нагрудных одежд, накидки были похожи на западные пелерины, иногда имели даже меховой воротник (епанча). Смешение традиционного вида распашной одежды с элементами европейской моды было хорошо заметно и в появившихся впервые в России XVIII в. салопах (ассалопах). По крою это был род круглого плаща. Верх его, как и в традиционных русских накидках, часто делался атласным или шелковым, низ мог быть просто шерстяным. Салопы шились свободными, широкими, имели прорези для рук и незнакомые традиционной русской одежде капюшоны.
Зимой, в морозы, горожанка по-прежнему не могла обойтись без шубки. Крой их мало изменился по сравнению с XVII в. Как и прежде, существовали шубки короткие (до пояса) и до пят, носимые в рукава и внакидку, повседневные (заячьи, беличьи и из других нестойких мехов) и праздничные, которые крыли ярким шелком, преимущественно бирюзового или малинового цвета. К шубам носились очень распространенные в XVIII в. капоры - пришедшие из Германии шапочки, отороченные мехом, или же шапки с тульей, похожей на колпак, которые выгибались набок. В морозы этот наряд дополнялся матерчатыми муфтами, опушенными мехом.
Непременным атрибутом повседневной и даже некоторой праздничной одежды стали в то время платки, шарфы, косынки. Их в России носили не только для красоты, но и для тепла. Мода, идущая из жарких стран и рекомендующая тонкие ткани и открытые плечи, не всегда соответствовала российскому климату. По той же причине в российской моде прочно прижились с петровских времен чулки: хлопчатобумажные и шерстяные - для повседневной носки, шелковые - для торжественных случаев. В первой половине XVIII в. они были преимущественно цветные, иногда - с вышивкой. Позже, в 60-70-е гг. XVIII в., мечтой придворных модниц стали белые ажурные чулки со сложным, изысканным рисунком и вышитой стрелкой.
Обувь, как и в стародавние времена, женщины в России XVIII в. предпочитали остроносую. Туфли на высоких каблуках (до 10 см) для балов и торжеств шили из парчи, бархата, атласа. «Высокие башмаки», как назвал чех Иржи Давид обыкновенные сапожки, изготовляли из кожи. К концу столетия каблук на женской обуви стал считаться «модой прошлого дня», уступив место узеньким тапочкам без каблука с приподнятым носком, получившим наименование стерлядки (по названию рыбы).
Разумеется, модницы-горожанки не могли надеть валяную обувь к своим европеизированным платьям. Несмотря на угрозу простудиться, они предпочитали тонкие кожаные сапоги, порой дорогие иноземные, не приспособленные к русским холодам, но зато подходящие по стилю к костюму.
Важную роль в течение всего столетия имели в облике российских дворянок прически. В допетровской Руси замужние женщины всех сословий считали постыдным появление «в обществе» с непокрытой головой. Поэтому ни о каких прическах и речи не было. Однако для европейского костюма они были необходимы. Новый этикет, заставив забыть ветхозаветные правила, потребовал от светских женщин разорительных трат на шиньоны, парики, каркасы для причесок, а также шпильки, заколки. Везли их «по балтическим волнам» из дальних стран. В обеих столицах, да и в провинции, появились десятки умельцев парикмахерского дела («тупейных художников»), умеющих «соорудить» к торжественному вечеру или балу нечто несравненное. «И в том украшении излишнем себя истощают», - резюмировал И. Т. Посошков, бережливый купец, один из первых представителей нарождающейся в России буржуазии. Траты на украшения для волос и другие предметы роскоши казались ему непозволительной расточительностью, обеднявшей не только самих женщин и их семьи, но и, в конечном счете, всю страну.
Между тем, мода на прически не стояла на месте. Сами они стремительно «росли» в высоту. Если в петровское время достаточно было лишь завить волосы в локоны, разложив их по спине и плечам, то к 80-м гг. XVIII в. прическа знатной дамы требовала многих часов кропотливой работы парикмахера, богатой фантазии и вкуса, гармоничного сочетания волос, лент, перьев или цветов. От традиционного представления о красивом лице осталось лишь стремление не закрывать чела (лба). Для этого делались высокие зачесы над ним, зрительно его увеличивающие. Какие-либо челки или короткие пряди на висках или у щек отсутствовали.
В последнее десятилетие XVIII в. прически, как и крой одежды, упростились. Исчезли шиньоны, парики, в моду пришла естественность. Увлечение античностью, легкими, прозрачными тканями, потребовало новой косметики. «Благородная женщина должна убегать такого недостатка, как румяные щеки, - поучал один из журналов того времени, «Зритель». - Сухощавость, бледность, томность - вот ее достоинства». Использование румян, сурьмление бровей стало считаться «дурным тоном», пристрастием представительниц низших сословий, сохранивших «седую древность во всей оригинальности». в. внешне еще более разделил социальные слои городского населения. Зажиточные слои города больше ориентировались на Запад. Причем именно женщины, по наблюдениям иностранных путешественников, описавших русский быт того времени, оказались наиболее приверженными «чужестранному модному платью». «Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда даже имеет перед ними преимущества», - писал голштинский дворянин Ф. В. Берхгольц, связывая проникновение в Россию европейской моды с изменением стиля поведения людей.
Но российская деревня была настроена к западной моде иронично, порой враждебно. Народное представление о чужестранных модах дают лубочные картинки XVIII в., производившиеся частными фабриками и отражавшие непритязательные вкусы широкой публики. Особым спросом пользовались в простом народе лубки на тему «злой» и «доброй» жены. Первая всегда изображалась в европейском («немецком») платье, вторая - в старинной русской одежде. Разряженные по европейской моде красавицы с высокими прическами ассоциировались в народном сознании с бездельем, дурным, капризным характером, отсутствием целомудренной скромности. Устойчивое желание сохранить традиционный стиль в одежде отражало приверженность большинства населения России освященному многовековой традицией образу жизни. Сближение и синтез двух направлений - европейского и традиционного - во внешнем облике русских женщин происходили в среде представительниц средних городских слоев. Процесс этот был необратим, но развивался медленно.
Рядовые горожанки носили традиционный костюм, представление о котором обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII-XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них типы одежды. Уже в конце XVIII в. она называлась в России русским национальным костюмом. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские жительницы - мещанки, купчихи и представительницы других групп населения.
Характерным покроем сарафанов из шелковых узорных тканей русской фабричной работы второй половины XVIII в. являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Этот тип сарафана получил название „косоклинный распашной". Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной литературе он получил название „прямой" или „круглый". „Косоклинник" и „прямой" сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами „телогреей" и „накладной шубкой". Эти разновидности кроя сарафана существовали и в XIX в.
Сарафаны из шелковых тканей украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем. Зимой горожанки надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
К типичным чертам традиционной одежды купчих и мещанок можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположение декора, и в способе ношения одежды.
Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора - „кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с „шишками", маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа.
Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. Подобный синий шелковый платок из коллекции Государственного Исторического музея демонстрирует золотошвейное искусство.
Следует отметить то обстоятельство, что традиционных костюм купчих в рассматриваемый период испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы. В противоположность мужскому костюму, слегка модернизированная традиционная одежда купчихи характеризовалась большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках.
Выводы по главе: Экономические, социальные и культурные преобразования в России XVII века, связанные с деятельностью Петра 1, широко затронули и русский быт. В первую очередь это проявилось в регламентации одежды. В 1700 г. был издан указ об обязательном ношении в России костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли лишь духовные лица и крестьянство. Встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы в период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства.
Господствующее дворянское сословие законодательным путем было сориентировано на европейскую моду. Эта мода, диктовавшаяся общепризнанным лидером - Парижем, в первой половине XVIII в. была уже принята привилегированными сословиями России. Костюмы дворян регламентировались законодательными актами, однако, к примеру, силуэт дамского платья и особенности его декора менялись, и не раз, в течение столетия, подчиняясь не столько императорским указам, сколько общим тенденциям развития мировой моды.
Русское купечество и мещане в XVIII в. оставались приверженцами русской моды, с трудом воспринимая европейские новшества. Но в это время начался длительный процесс формирования модернизированного русского мужского костюма, который сочетал элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма.
Глава II. Городская одежда России в первой половине XIX в.
. Мужская одежда
Дальнейшее развитие мужского костюма идет по линии все большей рационализации и демократизации, постепенно костюм аристократии приближается к одежде буржуа. Мужской костюм в XIX в., испытывающий в последней четверти столетия еще более ощутимое влияние английской моды, более рациональной и демократичной по сравнению с французской, подвергается значительным изменениям. Как отмечает М.В. Короткова, в первой четверти XIX в. в истории мужского костюма произошла настоящая революция: появились длинные панталоны, а затем и брюки. Эти же замечания о больших изменениях мужского костюма присутствуют и в работе Т.Т. Коршуновой.
Панталоны в начале XIX в. удлинились до щиколоток. Они держались на подтяжках, а снизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. В работе Е.В. Киреевой также есть указания на эту деталь одежды.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки. Это нововведение утвердилось окончательно примерно в 1818 г. Панталоны держались на подтяжках, которые также были новшеством, внизу были штрипки. В XIX в. верхи городского общества (в первую очередь дворяне) стали носить панталоны западноевропейского образца - длинные, навыпуск.
В исследованиях М.Г. Рабиновича находится лишь поверхностное упоминание о штанах. Тем не менее, в его работе есть данные о не менее важной детали этой одежды - карманах. Лишь по некоторым косвенным данным (например, в песне, записанной в середине XIX в. в г. Кемь, говорится, что щеголь небрежно «в карман руки покладывает») можно предположить, что штаны были уже с карманами, но последние, по-видимому, считались еще модной новинкой. Карманы в мужских брюках упоминаются так же и в работе Натальи Будур. В конце XVIII - начале XIX вв. карманы брюк и панталон делались прямыми спереди.
Кроме этого, в исследовании Н. Будур упоминается о покрое брюк. Снабженные латкой (клапанам) брюки вначале были довольно узкими и прорезывались внизу по наружному шву.
Очень распространены были около 1817 г. так называемые русские брюки, кроившиеся очень широкими (собственно, это были казацкие шаровары, изготовлявшиеся для лета из пике и нанки, а для зимы из коричневого полосатого сукна). По их наружному боковому шву нашивались лампасы, заканчивавшиеся у сапога бантом.
Панталоны со штрипками в России именовались велингтонами. М.В. Короткова дает объяснение этому названию: считалось, что такие панталоны первым стал носить герцог Веллингтон, победивший Наполеона при Ватерлоо. Панталоны были эластичными, практически облегали ноги и всегда были светлее, чем фрак и жилет - белые, желтые, палевые, светло-серые, голубые, зеленоватые, в полоску. К ним полагались сапоги из черной кожи с матовыми желтыми отворотами или черные туфли без каблуков с тупым носком и бантом.
У фрака в этот период появляется «соперник» - сюртук. Сюртуки были приталенными и более длинными, чем фраки. В исследованиях многих авторов сюртук характеризуется как верхняя одежда, как домашняя, но уже в первой четверти XIX в. сюртук становится «официальной» одеждой. Дворянин, как отмечено в работе М.В. Коротковой, в присутственное место шел непременно в сюртуке, а для торжественного случая имел фрак.
Повседневной одеждой, особенно в провинции, были архалуки и венгерки, подробное описание которых имеется в работе М.В. Коротковой. Архалуки по покрою сходны с коротким халатом, который носили только дома. Венгерка представляла собой сюртук военного образца, отрезной в талии. Меховую опушку на ней делали из каракуля. Венгерка могла придать бравый вид немолодому, располневшему отставному офицеру, превратившемуся в ординарного провинциального помещика.
Упоминания об архалуках и венгерках присутствуют и в работе Е.В. Киреевой, где указано, что с архалуком и венгеркой носили обычно панталоны, картуз или фуражку. Это говорит о том, что эти одежды носили, видимо, не только дома.
После 1812 г., когда все элементы русского крестьянского быта получили новое, «патриотическое» значение, в гардеробе русского помещика появился крестьянский кафтан - поддевка, принявший облик халата. Халат также стал символом особой русской барственности, получившей название «обломовщина». О распространенности халата на протяжении всего XIX в. свидетельствуют неоднократные упоминания современников, литературные произведения (можно, например, вспомнить строки из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин»), образцы живописи. Такой костюм даже служил своего рода доказательством верности России и уважения к традициям своей страны.
Кроме того, дома мужчины могли быть одеты и в шлафоры из бархата, атласа, шелков, шаровары и мягкие туфли, фески с кистями, что было обусловлено увлечением восточными костюмами. Предпочтение отдавали полосатым расцветкам. Достаточно полное представление об этом костюме можно получить, внимательно рассмотрев полотно П.А. Федотова «Свежий кавалер» (1846 г.).
Верхней одеждой, первоначально предназначавшейся для верховой езды, прогулок и путешествий, служил редингот, родиной которого, так же, как и фрака, являлась Англия, где он назывался riding coat, то есть одежда для верховой езды. Его шили из сукна, бархата, плюша, на теплой подкладке, часто с несколькими воротниками, лежавшими на плечах и предохранявшими от непогоды, но встречался фасон и со стояче-отложным воротником.
Интересные сведения о гардеробе вельможи рубежа XVIII-XIX вв. можно почерпнуть из сохранившихся описей гардероба графа Н.П. Шереметева. В них, наряду с парадными французскими кафтанами с вышивкой шелками, золотом и серебром, упоминаются и более простые - из бархата, шелковых материй и сукна без вышивки. Там же перечисляются фраки - однобортные и двубортные из шерстяных тканей (суконные, кашемировые, вигоневые и пр.) светло-серого, оливкового, коричневого, синего и черного цветов. Здесь содержится и перечень сюртуков ряда разновидностей: упоминаются комнатные сюртуки (их носили поверх душегрейки), фраки без ваты и фраки теплые. Упоминаются также «спенцеры разные» - еще один тип одежды, который был заимствован из Англии и получил в России имя лорда Спенсера. Это - вошедшая в моду в 1805 г. короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанная внизу брыжами. Спенсеры обычно были на вате или на меху. Курточка эта надевалась поверх фрака и предохраняла от холода грудь и спину.
Подробное описание модного мужского костюма 1815 г. находим в воспоминаниях Ю. Арнольди, который сообщает, что «главнейшими предметами мюскаденского гардероба были разные фраки». Сюртуков, в нынешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда именовалось surtout, действительно служило для надевания «сверх всего», следовательно, соответствовало нынешнему пальто. В гардеробе столичного щеголя из числа аристократов находилось не менее трех фраков. Один из них предназначался для утреннего выхода по делам или с визитами. Принятым для него цветом по законам моды считался зеленый, оттенки которого сообразовывались преимущественно с возрастом. К diner en ville нельзя было иначе явиться как во фраке синего или темно-лазуревого цвета. Для балов и траура были обязательны фраки черного цвета, отличавшиеся лишь отделкой. Исподнего платья было два разряда: одно, pantaloons, было достаточно длинным, доходящим до щиколоток, а другое, culotte,- коротким, оканчивающимся на вершок ниже колен.
Кюлоты всегда шились в те времена из черного атласа, что считалось обязательным для балов костюмом, панталоны - из шерстяных тканей, и обязательно в обтяжку. Входили в моду и длинные широкие панталоны. Жилеты из шелка часто украшались вышивкой. Носили манжеты и жабо из гофрированного батиста, а при бальном туалете - кружева. Воротники рубашек были высокие. Дополняли этот костюм, по сведениям Ю. Арнольди, черные глянцевитые сапоги со складками у щиколоток, с отворотами из желтой кожи, либо мало вырезанные башмаки с пряжками.
Распространенными головными уборами были цилиндр и круглая шляпа, употреблявшиеся для утренних визитов, а для обедов и балов требовалось иметь кляк-треуголку, которой Ю. Арнольди дает следующую характеристику: «О форме последней легко получается полное понятие, когда возьмешь тонкий блин и, сложив его одною половиною на другую, вытянешь концы немножко книзу». Треугольную шляпу надевали с парадным фраком.
Как отмечено в работе М.В. Коротковой, цилиндры делали из серого или черного фетра и обтягивали шелком. Применялись и складные цилиндры, называвшиеся «шапокляк». Они складывались при помощи пружины. Из серого или светло-коричневого фетра изготавливали широкополую шляпу - боливар, которая получила свое название в честь героя борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара. Боливар вошел в моду в 20-х гг. XIX в.
На протяжении 1830-1840-х гг. покрой мужского костюма менялся три раза. костюм социальный русский
Описание костюма этого периода дано в работе под редакцией В. Рындина. До середины 1830-х гг. для него характерны перешедшие от 1820-х гг. очень высокие и жесткие стояче-отложные воротники, рукава с буфом у плеча, узкие от локтя до кисти, и несколько заниженная талия. Панталоны, умеренно широкие вверху, сужаются у колена и вновь расширяются книзу, а бальные панталоны облегают всю ногу.
Во второй половине 1830-х гг. воротники делают мягче и немного ниже, буфы на рукавах уменьшаются, линия талии несколько повышается. К началу 1840-х гг. буф исчезает, рукав пришивают вгладь у края плеча (пройма несколько увеличивается), воротники и отвороты лежат плоско или же образуют мягкую прилегающую шаль, линия талии проходит на нормальном уровне «по росту» или немного выше.
С 1846 г. талия вновь снижается, полы сюртука и фалды фрака укорачиваются (не доходят до уровня колен на 20-25 см), панталоны шьют без выемки у колена, они спадают прямо или сужаются книзу.
В эти десятилетия верхняя одежда - рединготы (пальто), шинели, бекеши и плащи, а также шубы - увеличивается в длину до щиколотки, а теплые сюртуки с пелеринками или капюшоном, появившиеся в конце 1830-х гг., и теплые пальто-сюртуки 1840-х гг. становятся длиной до колен.
Меняется также цветовая гамма костюма. В 1830-х гг. цветная одежда имеет более яркие краски, контрасты цветов фрака или сюртука, жилета с поджилетником и панталон становятся резче. В 1840-х гг. преобладают более спокойные сочетания цветов, постепенно исчезает многокрасочность костюма, и к исходу 1840-х гг. изредка появляются костюмы, в которых все три части сшиты из одной материи.
Одновременно встречаются сюртуки и фраки с высокой и низкой талией, с длинными и короткими фалдами и полами, буфами и без буфов на рукавах. Следует заметить, что лишь немногие франты в точности следовали последней на тот или иной момент моде.
В эти годы, как и ранее, сюртук считается повседневной одеждой. Его носят дома, в нем принимают визиты «запросто», выходят на улицу, в сюртуке навещают приятелей, ездят в свой клуб. Но для официального или «светского» визита (днем), для приема приглашенных гостей, для званого обеда, посещения вечера или бала, принято надевать фрак. Обычай разрешает носить вместо сюртука фрак в любое время дня при любых обстоятельствах, поэтому небогатые молодые люди приобретают в первую очередь фрак.
Гражданский вицмундир - повседневная форма чиновников, число которых в эти годы значительно увеличивается, - также имеет покрой фрака. Вицмундирный фрак, вид и цвет которого установлены специальным законом в 1834 г., отличается от партикулярного цветного фрака лишь определенным оттенком темно-зеленого или темно-синего сукна и гербовыми пуговицами, а в 1840-е гг. - еще сохраняющимся на вицмундирах буфчатым рукавом.
Постепенно, к концу 1830-х гг., фрак надевают уже только в торжественных случаях, обыкновенно же носят черный или цветной сюртук. Нарядные сюртуки шьют с большими отворотами и более широким воротником.
XIX в. отличался разнообразием верхней одежды. Точное описание верхней мужской одежды приводит в своей работе Наталья Будур. Спенсер и венгерка со шнурами упоминались выше. В 1822 г. в моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он одевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом. В 1824 г. появляется длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой.Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой. Затем стали носить каррик с обыкновенным воротником и относительно короткой пелериной в виде колокола. В 1838 г. в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном. В середине 1840-х г. появляется довольно длинное пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемое gibun. Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом. В 1848 г. в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником.
Все эти пальто и верхние вещи время от времени видоизменялись, но в незначительной степени.
Что же касается купцов, то их внешность, с их длиннополыми кафтанами и бородами, была напоминанием о крестьянстве, из которого многие были выходцами. Бородатый купец в русской рубашке, чуйке был обычной фигурой в Москве и других городах.
2. Женская одежда
Начало XIX в. ознаменовалось для дворянок революцией в моде. Наиболее полное объяснение причин перемены в женском костюме приводит в своей работе Т.Т. Коршунова. По ее мнению, новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 г. В то же время, в скульптуре и архитектура конца XVIII - начала XIX вв. находит яркое выражение новый стиль - классицизм с характерным для него заимствованием античных форм. Отголоски перемен, происходивших в обществе и в области искусства, становятся заметными и в одежде. В своем стремлении к простоте мода также обращается к эстетическим нормам античности, что находит проявление в изменении всей конструкции костюма, его покроя и силуэта. В свою очередь, эти изменения обусловливают и характер используемых тканей, их фактуру и орнамент, а также декор платья. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо.
Новый тип костюма с чрезвычайной быстротой распространился по всей Европе и, несмотря на противодействие Павла I, напуганного событиями французской революции и запрещавшего все французское, эта мода не миновала и Россию.
Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей цветовой гаммой приходят тонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные ткани - муслин, батист, кисея, креп, чаще всего белые, более соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую простоту. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры. «В нынешнем костюме, - говорил хроникер «Московского Меркурия» (1803 г.), - главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться». В первые годы XIX в. платья становятся еще более прозрачными и открытыми. Шьют их часто вообще без рукавов, на лямках и носят подчас на одном лишь трико телесного цвета, ибо, по мнению тогдашних модниц, «самая тонкая юбка отнимала у самого тонкого платья всю прозрачность».
Костюмы эти отличали простые линии силуэта, а женщины в подобных туалетах напоминали античные статуи. Очень меткую характеристику костюмов той поры, особенно женских, дает в своих записках известный мемуарист Ф.Ф. Вигель: «Что касается до женщин, - пишет он, - то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая одевалась Корнелией, которая Аспазией… Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете» (Записки Филиппа Филипповича Вигеля. - Ч. 2. - Русский архив. - 1891. - Т. 3. - Кн. 10. - С. 38-39).
Неотъемлемой частью парадного и повседневного женского туалета были шарфы и шали. Судя по портретам работы художников конца XVIII в. В.Л. Боровиковского, И.П. Аргунова и других, в России они появились в начале 1790-х гг., а после египетских походов Наполеона становятся особенно модными во всей Европе. Они остаются излюбленным дополнением женского костюма долгие годы, в первой четверти XIX в. превратившись из предмета роскоши в неотъемлемую часть костюма горожанок и купчих. Их носили летом и зимой, не расставаясь с ними даже на балах. Трудно найти женский портрет первой четверти XIX в., где не фигурировала бы шаль. Искусству носить шаль, драпироваться в нее разными способами и даже танцевать па-де-шаль («танец с шалью») обучали в семьях аристократов девочек с ранних лет.
Платья делались из легких материй: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи. Они плотно охватывали стан, поэтому казались легкими, воздушными. Платья обшивались каймами из лент или гирляндами из листьев, иногда же были сплошь вышиты мелкими узорами. Они были всегда однотонные, и чаще всего - белые, что придавало им желаемый характер простоты и величия. В собрании Государственного Исторического музея сохранились женские платья начала XIX в., пошитые из прозрачных тканей - кисеи, линобатиста, узорного тюля, легкой шерстяной "дымки", "тарлатана" - хлопчатобумажной ткани, напоминающей марлю, легкого ажурного шелка. Некоторые платья украшены ручной вышивкой (гладью, мережкой, стягами, филе тончайшими нитями), иногда покрывающей целиком поверхность платья.
Модные дамские платья делались узкими, спереди - короткими, а сзади - длинными, с треном, и надевались на одну рубашку без юбки. Лифы, с прямыми или сердцеобразными вырезами, спускавшимися на юбку в виде крыльев бабочки, почти обнажали весь бюст и открывали спину, подчеркивая красоту шеи и правильную посадку головы. О значении осанки говорится и в исследовании М.В. Коротковой: «В XIX в. под словом «осанка» понимали внешний вид женщины… Правила этикета не допускали наклонного положения вперед, опущенной головы…».
Туфли были в виде узких плоских тапочек без каблуков с завязками-лентами, охватывающими всю голень ноги до колен. Они изготавливались из плательных тканей под цвет платья или его отделки. Украшались туфельки разнообразной вышивкой, лентами, бантами, кружевом. Ходить в них было очень трудно, и учиться плавной скользящей походке начинали с детства.
Аналогичную информацию о женской обуви начала XIX в. дает Т.Т. Коршунова: «К 1800-м годам - туфли в соответствии с модой на платья, подражающие античным. Их шьют из шелка на совершенно плоской тонкой кожаной подошве, с узким длинным носком, который позднее укорачивается и расширяется. Эти очень открытые туфли завязывались лентами вокруг щиколотки на манер античных сандалий».
Н. Будур в своей работе называет такую обувь «котурны». Котурнами в Древней Греции именовалась обувь без каблуков с переплетенными на чулках лентами.
Поверх платья надевались легкие, не доходившие до колен, прозрачные туники, прикреплявшиеся на плечах аграфами из бриллиантов, камней или золота, на античный манер. Как отмечает Н. Будур, туники были всегда однотонные, обшивались каймами греческого узора, узкими лентами или меховой опушкой и иногда имели цвет, отличный от цвета платья.
Между тем, события, происходившие в России в первой четверти XIX в., и связанные с ними изменения в общественно-политическом климате, отразились и на положении дел в сфере моды. После 1812 г. на волне патриотического подъема в России стали популярными наряды, стилизованные под традиционную одежду русских крестьян, и дамы высшего света появлялись на балах в свободных платьях-сарафанах.
Пришедший на смену классицизму ампир, для которого были характерны стремление к геометрической правильности и четкости форм, но в то же время - и более значительная доля различных декоративных элементов, повлиял и направленность эволюции костюма. Уже в конце первого десятилетия XIX в. намечается отход от изысканной простоты костюма рубежа XVIII-XIX столетий. Особенно ярко эта тенденция начинает проявляться в костюмах конца 1810-х - начала 1820-х гг.
На смену тонким, полупрозрачным хлопчатобумажным и льняным тканям приходят тяжелые, плотные шелка и шерстяные материи, более соответствующие новому, жесткому силуэту платья, получившему четкую геометричность форм. Юбка, прямая спереди, слегка расклешенная в боках и густо собранная по центру спинки, часто с прокладкой из жесткой крахмальной ткани, приобретает силуэт колокольчика. Носят ее на сильно накрахмаленной нижней юбке. Лиф платья соединяется с юбкой вшитым поясом, четко определяющим линию талии, которая постепенно начинает опускаться. Вновь появившийся корсет высоко поднимает грудь. Модными становятся короткие пышные рукава фасона „фонарик" и узкие длинные рукава. Последние были либо украшенные в верхней части так называемым эполетом, или жокеем, либо двойные - сочетающие короткий рукав „фонарик" и как бы выходящий из него нижний узкий длинный рукав. Платье укорачивается, теряет легкость, воздушность, силуэт его становится менее строгим и пластичным. Все большую роль играют в отделке платья всевозможные буфы, беи, рюши, оборки, руло, набитые ватой или волосом, притом расположенные по краю подола. Они играют не только декоративную роль, но и способствуют сохранению модного силуэта. Повседневные костюмы и платья для улицы делают закрытыми. Бальные туалеты сохраняют характер кроя и модный силуэт, но шьют их несколько короче, с большим декольте, обычно с коротким рукавом-фонариком и исполняют из легких тканей, часто из тюля или кисеи на атласном чехле. Очень модным декором таких платьев была роскошная вышивка с применением золоченой и серебряной нити, бити, канители, бус или полированных стальных пластинок (последние чаще всего изготавливались тульскими мастерами).
Лишь парадные придворные туалеты в те годы сохраняли шлейф. Шили их из плотных шелковых материй и бархата и украшали великолепными вышивками с включением в орнамент пальмет, меандра и других элементов стиля ампир.
В конце XVIII - первой четверти XIX вв. в гардеробе женщин большое место занимают такие виды верхнего платья, как спенсер - короткий жакет с длинными рукавами, длина которого определяется уровнем талии платья, характерным для того или иного периода. Обычно шили его на утепленной - ватной или меховой - подкладке и отделывали согласно требованиям моды. Широкое распространение получает также редингот, повторяющий модные линии платья, выбор ткани для которого обусловливался сезоном. Для холодного времени года редингот мог быть из шерсти, летом же часто носили рединготы из белых хлопчатобумажных тканей с великолепной вышивкой белой гладью, часто с ажурными сетками. По-прежнему модны шерстяные шарфы и шали, но появляются и более легкие - из кружева, вышитые по тюлю и батисту.
Влияние романтизма, ярко проявившееся в литературе и живописи конца 1820-х - 1830-х гг., в значительно меньшей степени затронуло костюм в России, оно сказалось в заимствовании отдельных элементов одежды эпохи средних веков и Возрождения (например, формы рукавов) и в появлении необычных „романтических" названий тканей, фасонов и деталей платья.
В конце 1820-х гг. модный силуэт претерпевает изменения: талия постепенно снижается и переходит на свое естественное место. Снова появляется корсет со вставленными внутрь гибкими пластинами из китового уса. Это дает возможность делать талию очень узкой, а благодаря шнуровке весь лиф платья с "осиной" талией приобретает вид венчика цветка. На смену туникообразной, сравнительно узкой юбке, приходит широкая юбка, скроенная из нескольких полотнищ, сосборенная у талии на боках и расклешенная к подолу. Носят ее на нескольких накрахмаленных нижних юбках.
Своеобразный силуэт женского платья конца 1820-x - l830-х гг. определяют:
1)все более расширяющаяся юбка, которую шьют теперь из нескольких прямых полотнищ ткани, собранных по талии;
2)сильно затянутый корсетом лиф с большим декольте, открывающим грудь и плечи, и с очень тонкой, „осиной" талией, часто подчеркнутой широким поясом с пряжкой;
)пышный рукав, ширина которого достигла апогея к середине 1830-х гг.
Существовало довольно много вариаций рукава: в форме „берета'' (короткий, густо собранный у плеча и по низу), баллоном, в форме ушей слона и тому подобное. Наиболее популярным был рукав, густо собранный у плеча и плотно охватывающий запястье, получивший название «жиго», или бараний окорок. Его часто украшали своего рода браслеты из ткани или ленты. Часто встречались также длинные прозрачные рукава фасона жиго из кружева, надетые поверх коротких рукавов фасона баллоном или беретом.
Изменение силуэта платья влияет и на выбор ткани для его пошива. Вновь становятся модными легкие, воздушные ткани. Они были или белые, или меланхолических" тонов - черные, серые, лиловые. Варианты «меланхолических» расцветок получали прямо-таки невероятные названия - «упавшая в обморок лягушка», «влюбленная жаба», «мечтательная блоха», «паук, замышляющий преступление».
Очень модным в те годы было плетеное из шелка-сырца кружево, так называемые блонды, или имитирующие его ткани. Из них шили не только целые платья, но и различные дополнения костюма - рукава, шарфы, накидки и прочее. Носили также платья из тонкого шерстяного кашемира.
В 1830-е гг. утверждается пышность и помпезность русского придворного костюма как одного из символов могущества российского монарха. 27 февраля 1834 г. император Николай I подписал указ, строго регламентировавший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам. Эти костюмы должны были состоять из бархатного верхнего распашного платья со шлейфом, очень открытого, с длинным откидным рукавом, густо собранным у плеча, согласно моде 1830-х гг., и нижнего платья, состоящего из корсажа с коротким пышным рукавом и довольно широкой юбки. Платья шили из белого шелка, чаще всего из атласа. Цвет бархата и характер золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы, так же как и длина шлейфа. Так согласно указу, статс-дамы и камер-фрейлины должны были носить зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем „по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов", а нижнее - из белой ткани, любого фасона, с таким же золотым шитьем вокруг и спереди. Фрейлины императрицы и великих княжон носили «платья синие, пунцовые и прочего цвета с золотым либо серебряным шитьем». Дамы, не имевшие придворного чина, должны были являться ко двору в платьях того же фасона, но пошитые из другой ткани и украшенные иным декором. Несмотря на то, что, как свидетельствуют современники, задуман этот указ был как мера борьбы с роскошью, придворные женские костюмы тех лет поражают великолепием. Для них характерно обилие искусно исполненных золотом и серебром вышивок, сверкающих на фоне бархата интенсивных тонов. Дополняли наряд кокошник с белой вуалью (для дам) и повязка, также с вуалью (для незамужних). Интересную оценку такого костюма дает в своих записках П.Г.Дивов: «Петербург занят преобразованием в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали новый, как говорят, национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе. Это нечто вроде офранцуженного сарафана».
Итак, в данном случае модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля - представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей. Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 г., в общих чертах сохранился до 1917 г., изменяясь лишь в деталях.
Эклектика, смешение различных художественных стилей, которое начинается в 1840-е гг., особенно акцентирует возвращение к рококо. Новый силуэт, новые пропорции, новый характер отделки отличают женский костюм 1840-х гг. На смену пышным рукавам приходит узкий рукав, плотно облегающий руку. Узкая талия слегка занижается, а обтяжной лиф спереди и сзади заканчивается узким мысом - шнипом. Вырез по-прежнему широкий и круглый, открывающий плечи. Бальное платье с таким декольте часто оторачивалось рюшами, кружевом или отделывалось горизонтальной оборкой, так называемой "бертой", которая делалась из кружева или из ткани платья. Дневные платья - закрытые либо с узким вырезом углом. Юбка становится еще шире, напоминая форму колокольчика (иногда ширина достигает четырех метров по подолу). Ее закладывают мягкими складками по талии, и для придания ей колоколообразной формы надевают несколько нижних сильно накрахмаленных юбок с оборками. Постепенно крахмаленые нижние юбки стали заменяться одной юбкой из специальной ткани (из конского волоса и льна), с вшитыми поперечными и продольными обручами из китового уса, получившей название "кринолин" (по названию материи).
Большую часть платьев 1840-х гг. шили из клетчатых материй. Это были сочетания двух цветов: либо гармоничных оттенков - синий и голубой, розовый с серебристо-серым, сиреневый с лиловым, либо контрастных цветов - синий с малиновым на белом фоне, черный с красным на сером фоне, на ярко-красном фоне - зеленый с черным. Клетчатые материи вошли в моду в эти годы в связи с увлечением древней и современной историей Шотландии, романами Ч. Диккенса.
В качестве отделки применяют кружево, вышивку, иногда - необычные материалы. Примером такого оригинального декора может служить вышивка соломкой.
В фондах ГИМ хранятся женские платья 1840-х гг. Одно из них предназначалось либо для бала, либо для свадьбы, и было сшито из белого шелкового кружева-блонд, сплетенного вручную на коклюшках из тончайших нитей шелка-сырца. Кружево было эффектно положено на белый атласный чехол. Такое платье могла себе позволить лишь очень богатая невеста.
Начиная с 1840-х гг., одним из важных элементов женского костюма становятся косынки, шали, платки, накидки, мантильи. Они были круглые, углами или с длинными концами впереди из разнообразных шелковых материй - тафты, бархата, атласа, шерсти, барежа (сочетание шелка с шерстью), кружева, со всевозможной отделкой лентами, кружевом, кистями, бахромой, макраме, тесьмой, вышивкой бусами, стеклярусом, выложенным шнуром. Для холодного времени года их делали стегаными на вате или шерстяных очесах.
Накидки и мантильи могли быть исполненными из шелка и украшенными вышивкой цветной гладью и бахромой, из тюля с вышивкой тамбурным швом и аппликацией батистом, из кружева блонд или плетеного на коклюшках русской работы. Встречаются также накидки из лебяжьего пуха, исполненные в сложной и очень трудоемкой технике, когда пушинки вручную закрепляются на ткань, а узоры на них выкладывают темным пухом птенцов лебедей.
На протяжении всего этого периода продолжают носить плоские, очень открытые туфли без каблука, с квадратным носком, черные и цветные, а также башмачки, которые носят на улице, со шнуровкой сбоку, по-прежнему исполняя их из шелка, атласа, парчи, а иногда и из кожи.
Купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени. Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине П. Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х гг., и отец - купец в долгополом сюртуке, и мать - купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.
Любимой верхней одеждой московских купчих были салопы. Они по покрою напоминали русские шубы - широкая распашная одежда, зимой на меху или стеганая на вате. Такой салоп из собрания Государственного Исторического музея выполнен из переливчатого коричневого шелка, затканного букетами и гирляндами синих цветов. Он прострочен вручную на шерстяных очесах. Нарядность его подчеркивается двойной круглой пелериной, отделанной по краям макраме и бахромой. Зимние салопы богатых купчих были на собольем или лисьем мехах. В такие салопы одевались героини ранних пьес А.Н. Островского.
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. О повсеместном распространении в первой половине XIX в. французских вкусов и мод красноречиво свидетельствуют не только все современные модные издания и дошедшие до нас женские портреты, но и литературные очерки бытовой жизни того времени.
Увлечение античностью выразилось в начале XIX в. в костюме стиля ампир. Моды начала столетия стремились освободить формы, яснее определить контуры человеческой фигуры и сделать костюм более свободным, более соответствующим античным эстетическим канонам. Необходимо отметить, что моды, господствовавшие в области мужской одежды, охарактеризованы многими исследователями как уход от помпезности и эпатажа: нет ярких кричащих красок, мало украшений, более строгий стиль. Костюм же аристократок эволюционировал то в направлении постепенного отказа от излишеств, то, напротив, становился более сложным.
Глава III. Городская одежда России в пореформенный период и в конце XIX в.
. Мужская одежда
Как отмечено в работе Е.В. Киреевой, разновидностей верхних одежд в годы царствования Александра II было очень много. Среди них она отмечает пальто с пелериной, или так называемую «николаевскую шинель», английское пальто - гавелок, одним из элементов которого была пелерина, и мешкообразное пальто «сак», бекешу - короткое пальто, спереди отделанное шнурами.
С 1870-х гг. входит в моду современный тип костюма: двубортный пиджак, брюки, жилет. Такой костюм получил название английского. Костюм-тройка считался представительской одеждой делового человека. Жилет был однобортным до талии, с шалевым или отложным воротником, часто по цвету иного, чем пиджак, тона.
И в работе Е.В. Киреевой, и в статье Т.О. Волобуевой имеются упоминание о появлении в мужском гардеробе так называемого костюма - визитки. Появился он на рубеже 1880-1890-х гг. Визитка - элегантный уличный костюм, надеваемый также для визитов и небольших праздников. Визитный туалет состоял из визитки, имевшей прямой покрой и обычно закругленные спереди полы, и полосатых брюк. Обычно к черной визитке надевали черные брюки в серую полоску или серые брюки в черную полоску.
Т.О. Волобуева называет визиткой выходной однобортный костюм с отрезной талией и закругленными полами. Брюки шились из шерстяной ткани в мелкую полоску. Этот костюм стал дневной одеждой для представителей ряда профессий: врачей, адвокатов, банковских служащих.
Кроме визитки, в конце XIX в. в моду входит смокинг, но упоминание о нем есть только в работе Е.В. Киреевой: «…пришедший из Англии смокинг (туалет для курения), который превратился в малый праздничный туалет. Первоначально смокинг надевали в курительные салоны, но затем стали надевать и при посещении театров и ресторанов. Смокинги носили преимущественно молодые люди. К нему полагались черные брюки с черными шелковыми лампасами».
Соотношение консерватизма и новаций в костюмах представителей высших кругов общества зависело от вкусовых предпочтений. Консервативный внешний вид представителей старого поколения неоднократно подчеркивается в мемуарах и художественной литературе. Например, в воспоминаниях князя С.Е. Трубецкого, находим описание его деда князя А.А. Щербатова: «Дедушка всегда - и зиму, и лето - невзирая ни на какую жару, ходил в черном суконном сюртуке, с таким же жилетом, в черных брюках и белой накрахмаленной рубашке. О том, чтобы из-за жары снять хотя бы жилет, не могло быть и речи. Не удобство, а «стиль» руководили тогда жизнью».
Похожее, но уже относящееся к купеческому портрету, описание мужского костюма находим в статье Т.О. Волобуевой, которая опирается на произведение московского бытописателя В. Гиляровского: «Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре».
В середине XIX в., как отмечают Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева, сословные различия в одежде горожан «были довольно заметны»: мещане носили холщовые рубахи, пестрядинные или нанковые порты, заправленные в сапоги, свиты или поддевки, лишь в праздник - сюртуки, а в непогоду и в холодное время - сермяжные кафтаны, чуйки, халаты, тулупы. Таким образом, их костюм в целом напоминал одежду крестьян, которые, однако, обычно носили лапти, а сапоги - только по праздникам. Зажиточные мещане, а также купцы носили ситцевую рубаху, плисовые шаровары, заправленные в смазные сапоги, белый галстук, жилет, короткую поддевку из тонкого сукна или полубархата, старики - иногда «русский» кафтан, ушитый в талии, длиной до колен, но большинство мужчин носили уже суконные сюртуки.
Разница в костюме купцов была обусловлена расслоением в купеческой среде. После реформ купеческая масса непрерывно пополнялась новыми торговцами и мелкими промышленниками из среды крестьян, ремесленников, мещан. В уже сложившемся купечестве шли процессы обогащения, разорения, перехода из одного купеческого слоя в другой, а также выход из купеческого сословия образованной молодежи. Манера одеваться зависела от принятого в купеческом кругу отношения к обычаям, от принадлежности к официальной или старообрядческой церкви.
В третьей четверти XIX столетия купца называли фигурой, определяющей жизнь в Москве. Хотя купцы уплачивали огромную долю налоговых сборов, одалживали дворянам крупные суммы, в России, не разделявшей культа денег, культурная элита относилась к торговцам и коммерсантам с презрением. Московская аристократия не допускала их в свою среду. Возымев неприязнь к аристократии взаимно, некоторые купцы сознательно подчеркивали народное направление в одежде в знак гордости за свое сословие.
Купеческие сюртуки 1870-х - 1880-х гг. - длинные, застегивающиеся на четыре пуговицы по борту. Зачастую они обшивались по вороту, отворотам, бортам и обшлагам тоненькой шелковой тесьмой. Гильдейцы предпочитали сюртуки из черного или темно-синего крепа, кастора или сукна. Пуговицы на купеческих сюртуках были очень маленькие, размером с двухкопеечную монету, плоские, обтянутые матовым шелком. Жилеты при сюртуках носили с глухим вырезом - однобортные или двубортные, из того же материала и с такими же пуговицами (шесть-семь штук по борту), что на сюртуке.
Характерными для купцов и представителей средних городских слоев были также длиннополые, утепленные, из толстого сукна сюртуки, прозванные «сибирками». Сибирка спереди напоминала сюртук, но застегивалась, как поддевка, наглухо, на левую сторону на крючках, а воротник имела отложной. Пуговицы ее были нашиты, как на сюртуке, но играли лишь декоративную роль. Сзади она имела сборы. Шились сибирки обычно из черного или синего крепа или сукна. Их иногда делали на теплой стеганой подкладке, что давало возможность носить их как верхнюю одежду.
Сибирка по своему назначению была универсальной: она выполняла функции летнего пальто и представительского костюма. Известный специалист по истории русского костюма Р.М. Кирсанова писала, что сибирки, вплоть до начала XX в., оставались «признаком мелкого, часто провинциального, купечества, мещан, лавочников, уличных торговцев» и, в то же время, «старинная сибирка или чуйка служили «миллионщикам» средством эпатажа, нарочито выражающим стремление подчеркнуть свою сословную принадлежность».
Поверх сюртука зимой надевали шубу или суконную чуйку (мужской длинный кафтан без воротника и отворотов). Чуйка стала своеобразным «московским» кафтаном, а в чопорном Петербурге встречалась значительно реже. Среди богатого московского купечества, еще не отказавшегося от традиционного костюма, чуйки из дорогого сукна с ценным мехом были даже предметом щегольства. Например, московский купец-мануфактурщик Заборов «зимой и летом ходил в чуйке и высоких сапогах бутылками, голову покрывал картузом с большим лакированным козырьком». Вместо чуйки зимой также носили шинели на волчьем, лисьем или енотовом меху с большим воротником или капюшоном.
Шубы были длинные, двубортные, крытые черным кастором или сукном. Иногда верх ее был цвета маренго или темно-синим. Сзади на шубе обычно имелся разрез. Воротники шуб были шалевые, отложные, а также с меховыми отворотами, лацканами. Чаще всего на воротники ставили черный каракуль, выдру, енота, бобра. Бобр был двух сортов: «польский» (речной) бобер и камчатский с проседью (самый дорогой). Иногда на шубах делали меховые манжеты из того же меха, что и воротник. Меховые шубы часто не имели прорезных петель, а застегивались на петли, сделанные из шкурки и пришитые под борт, или на язычки из материи с прорезанными в них петлями. Пуговицами при таких петлях могли быть обычные (большого размера) или в виде палочек.
Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева сообщают, что вместо чуйки «достаточные» горожане шили шинель с большим воротником или с капюшоном. Шубы крыли сукном или драдедамом. На торги ездили в простых полушубках или в «смурных», т.е. крытых толстым домотканым сукном. Шубы кроились чаще всего прямоспинными, с большим воротником, похожими на тулупы. Овчинные тулупы надевали в непогоду и в дорогу поверх шубы или другого верхнего платья».Корреспонденты Русского географического общества сообщали, что «из одежды у горожан большею частию черный кафтан, шапка, рукавицы, онучи и лапти, как и у деревенских, в праздник - синий кафтан, сапог мало. Зимою еще полушубок надевают под кафтан, а подостаточнее кто - тот и тулуп имеет или нагольный или крытый» (АГО 14, № 71, л. 2). Эта манера надевать в холодное время верхнюю одежду - халат, чуйку, даже свиту и кафтан - поверх меховой прослеживается во многих городах, как и упомянутое уже нами ношение теплых - на вате, на меху - кафтанов, поддевок, сибирок, сюртуков.
Во второй половине XIX в. была очень популярна такая часть мужского костюма, как поддевка. Это был короткий облегающий кафтан, как правило, без ватной или меховой подкладки, часто без рукавов. Поддевка зимой носилась под верхнюю одежду, а летом выполняла функцию верхней одежды, она надевалась на жилет и сочеталась с плисовыми шароварами. Поддевку носили лавочники, мещане, рабочие
Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева отмечают в своей работе, что весьма распространенным костюмом купцов и состоятельных мещан был костюм с поддевкой. Летом короткая поддевка из тонкого сукна или полубархата с отрезной спинкой и со сборами сзади сочеталась с жилетом, белым галстуком, плисовыми шароварами, заправленными в смазанные сапоги, и шляпой. Излюбленным цветом сукна был темно-синий. Вместо поддевки иногда встречался и старый суконный кафтан, длиною до колен, приталенный, с небольшим стоячим или отложным воротником.
Под сюртук или поддевку надевали белую или светлых расцветок косоворотку. Они были полотняные, шелковые или атласные, иногда расшитые по вороту, подолу, рукавам. Дома, в лавке или трактире чаще всего носили косоворотку с одним жилетом, украшенным толстой часовой цепочкой из золота, серебра или томпака (сплав меди и цинка, внешне похожий на золото).
Рубашку носили навыпуск, не заправляли ее в брюки, подпоясывались шелковым шнуровым поясом с кистями или тканым узеньким поясом из шерсти, завязка пояса была с левой стороны. Брюки купцы и мещане, как правило, заправляли в сапоги. Брюки были широкими - типа шаровар, с напуском на голенище. Их шили из крепа или сукна в цвет сюртука. Часто носили брюки в мелкую клеточку или в полоску. Встречались также шаровары из плиса с небольшим ворсом. Плисовые шаровары любили носить приказчики и молодые купцы.
На смену старому консервативному купечеству постепенно пришло поколение полностью европеизированное. Эти купцы стали носить сюртуки из темного сукна, брюки навыпуск, модные жилеты, рубашки, галстуки. К началу XX в. разница в платье между старшими и младшими поколениями купцов несколько сгладилась. Кафтаны, поддевки, длиннополые сюртуки стали заменяться пиджаками, короткими сюртуками, фраками. Обычай носить с возрастом традиционный купеческий костюм как более солидный уходит, но и мундирное платье, одетое без крайней необходимости, считалось дурным тоном.
В середине XIX в. горожане, обладающие известным достатком, начинают предпочитать традиционной верхней одежде зимнее или демисезонное пальто европейского покроя. Обычно пальто из шерстяных тканей были стегаными на вате или подбиты мехом.
Особую роль одежда играла в жизни студенчества и «просвещенной» молодежи второй половины XIX в.
Интеллигенция видела свой нравственный долг в просвещении народа, служении ему. В знак солидарности с крестьянством в обиход интеллигенции вводились ситцевые или полотняные рубахи-косоворотки с узким поясом, брюки, заправленные в сапоги, поддевки и др.
В период между 1861 и 1885 гг., когда форменная одежда для высших учебных заведений была отменена, костюм революционно настроенных студентов, составили широкополые черные шляпы, блузы или темные косоворотки под пиджаком и пледы на плечах. Этот костюм стал способом протеста против жесткой дисциплины и запретов николаевского времени, однако пледы - символы свободы и независимости помогали также согреться в холодные зимы, поскольку верхняя одежда была серьезной проблемой для малообеспеченного молодого человека.
Дворяне-интеллигенты одевались по моде, но просто и добротно, в соответствии с достатком, пользуясь услугами московских магазинов или покупая товары за границей. Средние и бедные слои интеллигенции одевались скромнее, лишь в самом общем виде отражая образцы «высокой» моды.
Простота в костюме интеллигенции была связана и с тем, что с каждым десятилетием увеличивалась численность разночинцев, сочетавших ремесла с творческой деятельностью. Бедность приучала к бережливости и экономии, прививала навыки переделки вещей. Об этом свидетельствуют воспоминания писателей и художников этого времени. До приезда в Москву освоил портняжное ремесло А.П. Чехов. Навыками шитья владел В.И. Суриков. Навыки ремонта и самостоятельного производства вещей были характерны для разночинной интеллигенции, тем более что, наряду с теми, кто получил официальное образование, в этой среде появилось немало крестьян-самоучек, несших привычки к простой и дешевой одежде.
Средние слои Москвы и других городов, как правило, не имели возможностей постоянно следовать модным изменениям. Часто приходилось довольствоваться тем, что однажды удалось достать. Хотя средние слои в подражание высшему обществу ориентировались на модный европейский костюм, основная стратегия этого социального слоя - подражание и копирование стиля высших классов. Отсюда понятие «мещанский вкус» - попытка не слишком состоятельных горожан дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь. Использовались любые способы приобретения одежды, в том числе походы на «толкучий рынок».
Мужской костюм рабочего в конце XIX в. состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства. У рабочих, приехавшим из провинций, вплоть до начала XX в. сохранялась привычка к крестьянской одежде - рубахам-косовороткам, брюкам, заправленным в сапоги, армякам, поддевкам, чуйкам и сибиркам.
Мужские рубашки были двух видов: европейского и русского (косоворотки) покроя. Рубашки европейского покроя шились преимущественно из белых материалов. Они были с отложным или стоячим воротником. Начиная с 1880 гг., предпочтение получили съемные воротники. Все воротники накрахмаливались, мода на форму варьировалась от года к году и от сезона к сезону.
Почти все представители образованного общества носили рубашки европейского покроя. Среди лавочников и простонародья имели широкое распространение косоворотки. В большинстве своем они были белого цвета, но большой популярностью пользовались и красные (кумачовые) косоворотки. Рубашки-косоворотки носили навыпуск и подпоясывали либо шелковым шнуром, либо узким шерстяным пояском.
В работе Е.В. Киреевой указывается на то, что в моде были белые рубашки, но представители рабочей среды носили и цветные рубашки. Рубашки эти были с разрезом и с пуговицами. Форма воротничка менялась: в 1850-е - 1860-е гг. носили и стоячие воротнички и отложные. В 1860-х гг. появились манишки, заменяющие рубашку. Манжеты рубашек начали крахмалить.
Брюки меняли свою форму примерно по десятилетиям. В 1850-е гг., как отмечено в работе Е.В. Киреевой, носили брюки на штрипках, в 1860-е - без штрипок, так как благодаря скосу внизу они спускались низко на обувь. В 1850-е гг. в моде были клетчатые брюки. В 70-80-х годах XIX в. брюки расширились книзу в виде воронки, приобрели лампасы. Карманы прорезались горизонтально спереди. В 1890-е гг. в моде были брюки «французского» покроя - мешковатые, суженные книзу и широкие у ляжек. В это время предпочитали брюки светлых тонов, часто в полоску или в клетку.
Распространенными головными уборами в пореформенный период были цилиндры, шляпы-котелки, меховые русские шапки, войлочные колпаки и картузы. Летом образованная публика предпочитала фетровые шляпы, соломенные шляпы-канотье и панамы.
Самой распространенной и внесословной обувью в России XIX в. были сапоги. Их носили и дворяне, и купцы, и рабочие. Сапоги были универсальной обувью в условиях зимы и весенне-осенней распутицы. Как отмечено в статье Т.О. Волобуевой, на рубеже XIX-XX вв. стали модными так называемые русские сапоги с лакированными голенищами.
В середине XIX в. у сапог появился конкурент - пришедшие с Запада ботинки, преимущественно высокие.
Обувь в 1850-е гг. имела острый нос, а в 1860-е - тупой нос и высокий каблук, который к 1870-м гг. достигал 5 см. Часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали лишь на балы. В 50-х годах XIX в. появилась резиновая обувь.
. Женская одежда
Эволюция городской женской одежды во второй половине XIX в. представляет собой более сложную и мозаичную картину по сравнению с изменениями в мужском костюме.
Как отмечает Т.О. Волобуева, уже в середине XIX в. дворянские круги полностью отказались от элементов народной одежды. Традиционный городской комплекс одежды с сарафаном, рубахой и кокошником в середине XIX в. встречается редко, и преимущественно в уездных городах: там эту одежду носили пожилые женщины. М.Н. Шмелева подчеркивает, что переход к новой одежде означал включение «в непрерывный круговорот моды, подчинившей себе во многом эволюцию костюма».
В качестве одного из основных источников по истории костюма этого периода являются журналы мод, получившие с начала 1860-х гг. широкое распространение.
Киреева отмечает, что тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признанные высшими классами всех стран. Французские выкройки старались приобрести даже провинциальные дамы из европейских стран. Только очень состоятельные женщины могли заказать себе платья у дорогих портных или выписывать их из Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили их сами. Предметы отделки платьев - кружева, вышивки - стали теперь изготовляться фабричным способом и потеряли свою художественную ценность.
Своего рода стержневой осью женской моды всегда был тот или иной стандартизированный силуэт. Так, Т.О. Волобуева отмечает, что для 1850-1860-х гг. модный женский силуэт характеризовался тонкой талией (не более 50-55 см) и широкой юбкой.
Мода 50-60-х гг. XIX в. носила особенно безвкусный и экстравагантный характер. В эти годы вся Европа бурно увлекалась театром и так называемыми «живыми картинами», среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия. Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и пышными юбками, которые приобретают гигантские размеры и доходят в ширину до шести метров. Они удерживаются с помощью кринолина - сооружения в виде абажура из поперечных и продольных металлических или волосяных обручей, соединенных между собой тесемками или вшиваемых в нижнюю юбку (к 1860-м гг. круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад). Кринолином также называлась широкая льняная юбка на конском волосе, которая одевалась под нижние юбки. Бальные платья с кринолином были обычно безрукавными. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального платья - глубоко декольтированным.
Входят в моду оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, края их часто делают волнистыми или зубчатыми, таким же образом отделывается и лиф. По-прежнему в обиходе узкий корсет на прокладках из пластин китового уса. В моду входят рукава фасона "пагода" - узкий у плеча, расширенный у локтя и ниже, под него надевают широкие подрукавники из белой кисеи, батиста, тюля, схваченные на запястье узкими манжетами. Для визитов и прогулок надевали жакет - казакин.
Вечерние и визитные платья шьют из шелковых материй, шерсти, причем существует не только большое количество сортов, названий и разновидностей шелка, но и разнообразное сочетание шелка с шерстью, с хлопком, с бумажными нитями. Подобных платьев немало в собрании Государственного Исторического музея. Одно из них - бальное платье из ярко-розового муара с белым купонным узором, выполненным в стиле "рококо"; оно украшено пышной отделкой: густыми шелковыми кружевными оборками, рюшами белого тюля, лентами розового атласа и бантами.
Еще одно платье сшито из ярко-зеленой тафты с пышным узором, одновременно тканым и набивным да еще с шелковой бахромой, выпущенной у нижнего края тканья. Тканый узор - в виде тонкой клетки черного, темно-зеленого и белого цветов. Набивной узор исполнен в технике "шине", когда узор из ярких розовых и красных букетов роз наносился на нити основы. Красочность и пестрота узоров на юбке, производит впечатление огромной цветочной клумбы.
С изобретением конструкции из легких стальных обручей в 1865 г. необходимость ношения множества нижних юбок отпала. Теперь юбки при их огромных размерах (2,5-3 м) стали легкими и, по словам Р.В. Захаржевской, «как бы закружились вокруг талии» и «плыли» впереди обладательниц.
В конце 1860-х гг. женщины отказались от кринолина, который был неудобен в ношении. С позиций более поздней моды увлечение кринолином оценивалось как «извращение всякого здравого смысла и вида», отмечает Т.О. Волобуева. Критиковались даже яркие цвета, присущие костюмам с кринолином.
Моду 1870-х гг. диктует эмансипация. Эмансипированные женщины заимствовали из мужского костюма некое подобие галстука, отложные воротники, манжеты на блузах, жилеты.
По мере того как из моды выходит кринолин, идет распространение цельнокроеного платья, плавно расширяющегося книзу (покрой «принцесса»). В работе Е.В. Киреевой подчеркивается соответствие данной моды стилю направления в прикладном искусстве - так называемому позитивизму, демонстрации богатства и «шика» вещей.
Новая мода, пришедшая в начале 1870-х гг. из Франции, принесла более узкое платье со всевозможными драпировками и внутренними вставками. В 1870-е - 1880-е гг. женский костюм приобретает еще более вычурную форму. На смену пышным юбкам приходит юбка, заднее полотнище которой причудливо драпируется на турнюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади у талии. Платье, узкое спереди, приобретает на боках и на спине пышные незаглаженные складки-пуфы и заканчивается большим декоративным бантом с длинными концами, переходящими в шлейф или в веерообразный трен, пришитый сзади к поясу, украшенный бантами, а на бальных вечерних платьях - букетами цветов. Трен волочился по полу наподобие "русалочьего" или "павлиньего хвоста". В этот период платья изготавливают из плотного рубчатого шелка типа репса, плюша, бархата, шерсти, обильно украшают сложными драпировками, каскадами лент, бантов, кружева, тесьмы и бахромы гофрированными, плиссированными оборками из тюля. Туфли имеют высокие каблуки, так называемого "французского" фасона - с тонкой "талией" и широким основанием, носки их украшены пышными бантами, лентами, перехватами, пряжками.
Для 1870-х гг. стал характерен так называемый русалочный силуэт, который создавали корсет «кираса», низко посаженный турнюр и трен. В начале 80-х гг. XIX в. платье с турнюром и шлейфом носили только замужние дамы.
В собрании Государственного Исторического музея платья этого периода представлены довольно хорошо. Наибольший интерес вызывает визитное платье белого с серебристым оттенком муара, с длинным веерообразным шлейфом. Оно богато отделано ручной вышивкой лиловым шелком, в технике глади, узелками, аппликацией тональным бархатом в виде цветков "анютиных глазок", оборками из сиреневой тафты и белого машинного кружева. Длинный шлейф скрепляется декоративным бантом. Это платье было выполнено в мастерской московской фирмы "Жозефина Брусси" в конце 1870-х гг.
В 1880-е гг. эволюция женского платья развивается в сторону его упрощения. Общая тенденция развития городского костюма вела к постепенному избавлению от модных, но отягощающих движения излишеств. Появляются трены, которые можно было подобрать с помощью тесьмы и колец. Получило широкое распространения платье без трена, которое заканчивалось у щиколотки, пошитое из более практичных тканей черного цвета.
Тогда же, в 1880-е гг., вместо цельнокроеного платья в моду входят блузки и юбки. Юбки могли быть как укороченные, так и удлиненные (с треном). Такой костюм включал в себя жакет, под который надевались клетчатые или в полоску юбки, драпированные складками. К 1890-м гг. турнюр выходит из моды. Торс по-прежнему затягивается в узкий корсет. Появляется юбка, скроенная по косой нитке, узкая у бедер и расширенная внизу. Во второй половине 1890-х годов возрождается мода на очень широкие у плеча и узкие ниже локтя рукава «жиго». По форме рукава напоминали буфы и «окорока» 1830-х гг. Через непродолжительное время рукав у плеча сделался уже, но расширился книзу. Рукава часто заканчивались манжетом. У бальных платьев рукавов либо не было, либо были рукава пышные, короткие, напоминающие по форме фонарики. К концу века пышные рукава выходят из моды.
Объяснение столь грандиозным изменениям в женском костюме мы находим в работе Е.В. Киреевой: «На формы женского костюма влияли многочисленные причины, из которых очень важной было стремление к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права женщин. Все больше встречается женщин-врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме. Появляются в широком обиходе юбки с блузками; костюмы, состоящие из юбки и жакета; пальто, купальные костюмы… Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь».
Однако и в упрощенных платьях состоятельные женщины стремятся подчеркнуть свое имущественное положение, свое превосходство над другими, выделить принадлежность к особому социальному слою.
Силуэт платьев отражал общий характер линий, господствовавших в архитектуре. Женская фигура имела характерную постановку, напоминавшую слегка изогнутую латинскую букву S. Такая постановка достигалась при помощи специального корсета. Этот корсет туго стягивал талию, так как модной была талия около 55 см в объеме. Именно поэтому, как отмечено в исследовании Е.В. Киреевой, многие женщины протестовали против ношения таких корсетов и носили платья без корсета, что в истории костюма было названо «реформаторским мешком». Низкий лиф приобретает спереди напуск, юбка, плотно облегая бедра, веером распускается от колен к подолу; в моде высокая "лебединая шея", воротник-стойка на целлулоидных прокладках.
Итак, в 1890-х гг., с выходом турнюра из моды, силуэт снова изменился. Теперь длинный корсет туго стягивает талию, при этом юбка приобретает колоколообразную, но свободно движущуюся форму (как отмечено в работе Е.В. Киреевой, это делалось благодаря покрою «клеш»), которая подчеркивает округлость бедер.
Платье такого фасона, хранящееся в Государственном Историческом музее, сшито из тонкого кремового цвета сукна и отделано по рукавам, лифу, подолу юбки гирляндами цветов, листьев, вазонов из скрученных лент белого атласа и шифона. Его отличает особая строгость линий и элегантность.
К концу XIX в. все большее число городских женщин, получив образование и профессию, втягивается в трудовую и общественную жизнь России. Возникает потребность иметь строгий, деловой внешний облик, что вызвало появление рациональной и практичной одежды. Именно с этого времени неотъемлемой частью женского гардероба становится костюм. Сначала он назывался "тальер", или "портной", и состоял из двух предметов упрощенных фасонов - жакета и юбки, сшитых из недорогих практичных тканей темных тонов - сукна, шерсти, драпа (в начале XX в. к ним присоединяется третья часть - блузка, которую шьют из светлых легких материй, с отделкой вышивкой или кружевом). Этот вид женской одежды стал устойчивым и явился прототипом сформировавшегося позднее так называемого "английского костюма".
Повседневной обувью работающих женщин были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. С 1870-х гг. в моду входят черные чулки.
Большое распространение со времени, когда были в моде кринолины, получили разнообразные накидки. Престижной верхней одеждой у зажиточных горожанок были длинные накидки без рукавов - ротонды. Имелись и другие виды накидок - мантильи и тальмы. Особенно модной к концу XIX в. стала тальма, которая чаще других нарядов упоминается в художественной литературе того времени. Как пожилые женщины, так и молодые носили разнообразные пелерины. Особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Мантильи шили из тафты, пелерины - из сукна, шелка и бархата, с узким рюшем по краю. Одноцветные пелерины модно было отделывать клетчатой материей, и наоборот. Простые мантильи шили из клетчатых или полосатых материй и отделывали лентами. На мантильях делали прорези для рук, иногда - капюшоны.
В собрании Государственного Исторического музея сохранилось большое количество всевозможных накидок, мантилий легких из шелка, кружева для теплого времени года и выполненных из бархата, сукна, драпа с разнообразными отделками для холодного времени года. В бархатные накидки одеты дамы, глядящие на нас с полотен К. Маковского, И. Крамского.
К зимним нарядам делали многочисленные маленькие муфты из меха, а так же меховые капоры и шляпки, башлыки.
Наряду с накидками модными считались шарфы и шали. Особенно нарядными были турецкие шали с широкой узорной каймой, вышитые кашемировые и шелковые платки, обшитые кружевом и бахромой. Как отмечает в своей статье Т.О. Волобуева, «наибольшей известностью пользовались изделия из Посада Московской губернии».
Важным аксессуаром одежды того времени считались шляпы. Их изготавливали из фетра, бархата, шелка, отделывали бантами, перьями, стеклярусом, украшали цветами. Они должны были соответствовать цвету платья и отделки. Для летних шляпок делали плиссированные поля из кружев. Тулья почти всегда обшивалась лентой, бантами, цветами. Небольшие поля, если они все-таки были, принято было загибать вверх и приподнимать.
Как отмечает Е.В. Киреева, многие шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпку слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему прилагался цилиндр.
Большое значение в дамском туалете второй половины XIX в. придавали перчаткам. Перчатки носили преимущественно светлые, белые, бледно-желтые, жемчужно-серые или в цвет туалета. Черные перчатки носили только с черным траурным платьем.
Одежда большинства горожан того времени делилась на праздничную и будничную. Постепенно шло нарастание социальной дифференциации одежды при заимствовании различных элементов общеевропейского платья. Функциональным разнообразием характеризовались женские костюмы высших слоев общества. Их владелицы, особенно светские дамы, по определению не имели отдельной рабочей одежды. По своему назначению костюмные комплексы высших слоев общества делились на парадные (торжественные, ритуальные), дневные (официальные, дорожные, прогулочные), спортивные (для верховой езды, охоты, тенниса, плаванья), домашние - интимные (пижамы, халаты) и полуинтимные.
Новое модное платье стоило баснословных сумм. Поэтому, к примеру, среди московских дворянок существовал обычай за неимением собственных эксклюзивных вещей брать платья и украшения напрокат. Гости, одетые богаче других, пользовались знаками особого внимания и предпочтения. Мода требовала постоянной смены нарядов, и чтобы прилично выглядеть, даже богатые женщины старались сэкономить и по-новому переделать у модистки старое платье, как, например, жена статского советника Анна Каренина.
Здесь следует сказать несколько слов об одежде московских дворян. Длительное отсутствие модного платья фабричного пошива и рукодельные практики способствовали созданию персонифицированных предметов, подчеркивающих индивидуальность. Но оригинальность костюма московского дворянства определялась еще и тем, что помимо европейской моды на него оказывали влияние особенности быта русской провинции, поскольку московская аристократия была представлена, прежде всего, представителями провинциального дворянства, проводившими все теплые месяцы в деревне и приезжавшими в Москву только на осенне-зимний сезон балов.
Купцы-нувориши, старавшиеся не отставать от дворянской аристократии, не только сами носили модное платье, но и наряжали жен и дочерей как светских дам. Следуя модным журналам, московские купчихи к и без того пышным и сверх украшенным платьям от себя добавляли бантов, бахромы, кружев. К глубоко декольтированным бальным нарядам, тесно облегавшим крупные фигуры, надевались жемчуга, бриллианты, многоцветные перстни.
Некоторые особенности купеческого стиля оставались неизменными. При модном костюме сохранялись старинные русские украшения и обычай, запрещающий замужним женщинам появляться на люди простоволосой. Волосы прикрывались у замужних шелковым золотошвейным платком, уложенным «головкой». Прическу украшали сетки, вышедшие из моды наколки. Все это сочеталось с модным платьем, купленным на Кузнецком мосту, в Гостином дворе, а то и выписанным из Парижа. Ультрамодные платья с увеличенным турнюром, драпированными юбками и шлейфом носили только жены и дочери крупных буржуа, банковских дельцов и фабрикантов. Даже при достаточно элегантном модном костюме излишняя отделка выдавала происхождение его владелицы.
С конца XIX в. одежда стала анализироваться на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Начинается движение за функциональность. Медики критиковали многие элементы женского туалета. Среди них - длинные, пышные юбки с кринолинами и шлейфами, обременяющие тело большим весом, собирающие грязь с улиц и служащие переносчиками болезней. Но более всего осуждались корсеты, деформирующие спину и внутренние органы, препятствующие нормальному дыханию, и как следствие вызывающие малокровие, чахотку, болезни нервной системы, которыми так знаменит XIX в. Женская обувь с высокими каблуками и узкими носками, шившаяся долгое время одинаковой для левой и правой ног, добавляла неустойчивости и деформировала ноги.
Художники в тесном сотрудничестве с медиками старались проектировать удобные платья и даже спортивные костюмы, но красотой и изысканностью они не отличались. Поэтому основными пользователями реформированных платьев стали гувернантки и суфражистки (феминистки). Вызовом обществу стал внешний облик эмансипированных «новых женщин», которые отвергли корсеты, претенциозные украшения, громоздкие кринолины и турнюры и надели блузы-«гарибальдийки», кофты с жесткими стойками, простые юбки, мужские свободные куртки, жилеты и блузы с галстуком. Свобода в выборе костюма была равнозначна борьбе за право на образование, свободу от принудительных браков и т. д. К началу XX в. сложился новый тип женщины, наравне с мужчинами борющейся за свои права. Костюм критически осмысливался феминистками с точки зрения функциональности и удобства.
Следует сказать несколько слов о костюме прислуги. Повсеместной традицией аристократических семей была передача ребенка с рождения на попечение кормилицы. Вплоть до революции особую социальную роль кормилицы подчеркивал ее костюм в русском стиле - сарафан, кокошник, белый фартук. Костюм остальной женской прислуги составляли закрытые скромные платья, сшитые близко к моде, но без турнюров и шлейфов, фартук, чепец и наколка. Часто одежда горничным, экономкам перепадала с барского плеча.
Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, в конце XIX в. приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая "парочка" - приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетаются традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шьется с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка - иногда с оборкой по подолу. «Парочку» дополняют головной и наплечный платок, фартук. Праздничная одежда следовала общепринятой моде, но была без турнюров и драпировок на юбке.
Для будничной одежды применяется ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной - шелк, шерсть или их смеси. Такие "парочки" имеются в собрании Государственного Исторического музея. Интересна одна из них, сшитая из бирюзового атласа, с отделкой машинным белым кружевом, тесьмой и бантами из розовых шелковых лент.
Верхней женской одеждой служили полупальто, жакеты из плиса (хлопчатобумажного плюша), недорогого драпа. Такие вещи упрощенных фасонов из дешевых тканей можно было приобрести в магазинах готового платья.
3. Одежда жителей сибирских городов
Сибирские города были тем местом, где волею судеб встречались люди разных национальностей, различных социальных слоев. Они привнесли свой взгляд на костюм, манеру одеваться. Каждый одевался с учетом своих пристрастий, возраста и материальных возможностей. Разнообразие традиций в одежде ярче всего проявлялось на ярмарке: «А в толпе встретите вы лисью шубу купеческого приказчика и штофный шугай заводской бабы, и остроконечную вислоухую шапку башкирца, и тюбетейку татарина, и gibus петербургского негоцианта, и бобров и соболей иркутских купеческих сынков».
Многие современники отмечали большую состоятельность сибиряков, что проявлялось и в одежде: «Сибирь - край сытый, тепло обутый и одетый, удобно обустроенный». На одежду сибиряков накладывали отпечаток и особенности нашего региона, такие, как отсутствие богатого помещичьего дворянства, задававшего тон в Европейской России. Как отмечалось: «купцы и мещане сибирские, в образе жизни и понятиях не отличаются от чиновников и вовсе не похожи на русских купцов и мещан: даже у старообрядцев, одежда, тон, манеры за малым исключением, те же, что и у чиновничества».
Особенностью Сибири было большое распространение покупных тканей, в том числе заграничных, благодаря соседству с Китаем и Средней Азией, откуда шел большой ассортимент хлопчатобумажных и шелковых тканей. Большим спросом пользовались хлопчатобумажные ткани - ситец, сатин, синяя китайка, кумач, разноцветные плисы. Среди зажиточных слоев населения широко использовали более дорогие шелковые и полушелковые ткани - атлас, штоф, парча. Повсеместно широко использовались для праздничной верхней одежды различные сорта фабричных сукон (для праздничных кафтанов, покрытия шуб). Их достоинство определялось степенью зажиточности владельца. Ассортимент тканей был очень разнообразен. Е. Авдеева-Полевая в своих воспоминаниях упоминает: штоф китайский по атласу, штоф французский, рытый бархат (т. е. с узорами), люстрин, гризет, тисненые обьяри и полуобьяри, голи мелкотравчатые и с большими узорами, китайские шитые и рисованные юбки, немецкий и китайский гарнитур, канфы, фанза (китайские материи), французские и немецкие тафты, китайки и разных родов даба.
Однако, вследствие замедленности товарооборота, отсутствия крупных капиталов у сибирских торговцев, предпочитавших брать товар в кредит, значительных расстояний от крупнейших городских центров Европейской России, в регион зачастую отправляли ткани низкого качества: «Сукна русские покупаются городскими жителями и достаточными поселянами; из шелковых же материй расходятся преимущественно платки, ленты и в городах иные гладкие материи, узорчатых же весьма мало. Вообще Сибирь покупает дешевый товар, на изящность же обращается весьма мало внимания. Все что залежалось в магазинах столичных и вышло из моды, идет внутрь империи и наконец в дальнюю Сибирь, и чем громче имя фабриканта, которым прилагается предлагаемое изделие, тем более, наверное состарилось оно: Сибирскому же покупателю не позволяется быть слишком разборчивым, потому что выбирать не из чего. Щеголи прямо выписывают платье из России». Сибиряки писали: «Очевидцы говорят, что ситцы и материи, привозимые в Сибирь - чистый брак и продаются с неимоверными обманами».
В середине XIX в. в сибирском городе формируется свой стиль, наиболее определенно проявившийся в женской одежде для мещанского и купеческого сословия. Это юбка с кофтой, платье с лифом, салопы, шубки и как непременный атрибут - платки и шали. В тех же сословиях как будничная и обрядовая использовалась традиционная крестьянская одежда - рубахи, сарафаны, головные уборы. Одежда горожан среднего достатка была дороже крестьянской, особенно при широкой продаже в городах суконных, шелковых хлопчатобумажных тканей. Крестьяне, проживавшие в городах, дольше сохраняли в быту некоторые черты традиционной крестьянской культуры, что проявилось, помимо прочего, и в одежде. Мужская одежда изменялась быстрее, чем женская. Именно в мужском костюме особенно заметной была сословная принадлежность, хотя верхняя одежда (длинный сюртук, кафтан, зипун, тулуп), по крайней мере, в низших и средних городских слоях, еще долгое время была связана с традиционной крестьянской.
В XIX в. у средних и низших слоев городского населения Сибири продолжала бытовать традиционная мужская рубаха давно сложившегося покроя с косым разрезом ворота - косоворотка. Достигая почти до колен, она выпускалась поверх длинных нешироких штанов из холста или полосатой пестряди, и подпоясывалась поясом. Праздничные рубахи украшались вышивкой по воротнику, грудному разрезу (манишке), по подолу и по краям рукавов, не имевших обшлагов. Зажиточные шили штаны из плиса (сорт бархата на хлопчатобумажной основе) или сукна. Традиционные штаны удерживались на теле с помощью гашника - шнура вдернутого в подшивку верхнего края. Иногда за этот шнурок мужчины прятали согнутую пополам купюру. От этого обычая произошло слово «загашник». Во второй половине XIX в. это устройство постепенно заменяется поясом на застежке.
Наиболее распространенным верхним платьем в пореформенный период была кафтанообразная одежда: зипуны, кафтаны, полу кафтаны, поддевки, глубоко запахивавшиеся на левую сторону. В их покрое можно обнаружить как черты русской традиционной одежды, так и новые веянья, появлявшиеся под влиянием иноземных мод. Русские кафтаны отличались большей длиной (ниже колен, до середины голени), прямой спиной, отсутствием воротника, обшлагов, разреза сзади. К новым веяниям относились все большее распространение приталенных, расклешенных, сравнительно коротких форм. Цвет кафтанов и другой шерстяной одежды был естественный - черно-бурый, серый, белый, в зависимости от цвета овечьей шерсти. Купцы и мещане, кроме кафтанов, носили камзолы - однобортные с застежкой и раскошенными полами, с карманами и клапанами.
Женское население в этот период придерживалось традиционных форм одежды. Купчихи и мещанки, как и крестьянки, носили длинные полотняные рубахи со сборками у ворота и с длинными широкими рукавами. Поверх рубахи в городах носили сарафаны. В комплексе с сарафаном носили пояс и головной убор, иногда с покрывалом. В большом ходу были платки и шали. В качестве верхней одежды применялись короткие безрукавные на лямках - душегреи, а также более длинные и с рукавами - шушуны и телогреи. Распространенным было также платье, состоявшее из юбки и кофты.
Предметы одежды сибирского купечества, особенно повседневной, долгое время были в основном те же, что у крестьян и мещан, только богаче и лучше по качеству и больше по количеству. Как отметил В.П. Бойко, «в парадных случаях купцы вынуждены были отдавать дань европейской моде, облачаясь в сюртуки, жилетки, туфли, а иногда и во фраки и цилиндры. Но лучше и естественнее они чувствовали себя в сапогах с высокими голенищами, картузе и в длиннополых, утепленных, из толстого сукна сюртуках». Своеобразие купеческого костюма заключалось главным образом не в том, что купцы носили какие-то особые вещи, которые были атрибутом лишь их сословия, а в сочетании вещей. Некоторые из них были заимствованы у представителей верхних слоев общества, другие имели крестьянское происхождение.
В целом среди сибирского купечества одежда была довольно разнообразной. Некоторые из торговцев стремились подчеркнуть свое богатство, выделиться среди других горожан. Так, например, Н. Чукмалдин, деревенским мальчиком поступивший в услужение к тюменскому купцу, вспоминал свою первую встречу с ним: «На дрожках сидел верхом сам хозяин дома, одетый во фризовую шинель и шляпу цилиндр». С другой стороны и в начале XX в., даже в таких крупных культурных центрах региона, как Иркутск, некоторые купцы одевались просто.
Часто сибирские купцы носили традиционные сюртуки, модные в среде московского купечества в 70-80-х гг. XIX в. Характерными для купцов и представителей средних городских слоев были также длиннополые, утепленные, из толстого сукна сюртуки, прозванные «сибирками». Излюбленной одеждой купцов, также как и мещан, был также костюм с поддевкой - коротким кафтаном с застежкой на крючках на левую сторону, иногда без рукавов. Поддевка имела небольшой стоячий воротник, косые или прорезные карманы, сзади имела сборы или складки. Шили поддевки из черного или синего сукна. Поддевка вместе с косовороткой и брюками, заправленными в сапоги, в 1890-е гг. была в моде также среди разночинной интеллигенции. И.Е. Лясоцкий вспоминал: «Олиман Щеглов считался лидером народников в Сибири. Ходил он в смазных сапогах, в синей поддевке, волосы стриг под скобку и носил большую, рыжую как огонь, яркую бороду». В городах поддевки носили также рабочие, мещане, лавочники, выходцы из крестьян, как наиболее удобную одежду, не стеснявшую движений. Летом короткая поддевка из тонкого сукна сочеталась с жилетом, плисовыми шароварами, заправленными в сапоги.
Был и зимний вариант поддевки. Синие и черные поддевки на лисьем меху, с отложным или стоячим воротником, любили носить провинциальные купцы и состоятельные мещане. Зимние поддевки имели меховую оторочку по краям рукава, по борту и карманам. Карманы у них были только нижние, вертикально или косо прорезанные. Иногда на такой зимней поддевке делали маленькие нагрудные карманы с меховой отделкой по верху кармана.
Чуйки, популярные у сибирских горожан, представляли собой мужской длинный кафтан без воротника и отворотов, сшитый обычно из сукна, с отделкой по вырезу горловины и низу рукавов полосками меха или ткани. Примерно так же, как купцы, одевались некоторые приказчики и мещане побогаче, мелкие лавочники и ремесленники, но их костюмы были менее разнообразны, проще и шились из более дешевых материалов. Постепенно долгополые сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки уступали место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым в столицах.
Популярными были полушубки - нагольные или покрытые сверху тканью, качество которой определялось достатком. Зимние шубы крыли сукном или драдедамом (плотной хлопчатобумажной тканью). На торги часто ездили в простых полушубках. По всей Сибири пользовались популярностью полушубки-«барнаулки» черного цвета, которые производились в Барнауле. Барнаулки шились не только мужские, но и женские: «была она в черной короткой шубке-барнаулке, опушенной по рукавам, подолу и карманам голубоватым курчавым мехом».
В непогоду или в дороге поверх шубы или другого верхнего платья надевали овчинный тулуп. Эта одежда обычно не имела застежки и лишь глубоко запахивалась на левую сторону и подпоясывалась кушаком, к тулупу обычно пришивался большой воротник шалью. В дороге могли надевать также доху - зимнюю просторную одежду с широкими рукавами и большим воротником, сшитую мехом наружу, которую накидывали не застегивая: «Одолеть санную дорогу во время сильных морозов, не накинув на шубу доху, путешествуя из Сибири в Москву или Петербург, было невозможно. В России в таких случаях пользовались тулупом, но по мере возрастания роли сибирских капиталов в российской экономике все чаще появлялись на столичных улицах рослые, крепкие бородатые мужчины в необычной для средней полосы одежде - дохе». В Сибири дохи иногда шили и из собачьих шкур.
Так называемые романовские шубы и полушубки изготовлялись из шкур овец романовской породы. Это были овцы с очень густой и не очень волнистой шерстью, несколько напоминающей современную цигейку. Шубы шились нагольными, то есть их не покрывали сверху материалом. Мездру дубили особым способом, так что она становилась очень мягкой, и окрашивали в черный или коричневый цвета. Обычно романовская шуба имела фасон поддевки с отложным воротничком. По борту, краям рукавов и карманов нашивали полосы меха того же цвета и качества, как и на воротнике. Характерной чертой романовской шубы было тиснение по борту, краям карманов, а иногда и по краю обшлага. По вытесненному рисунку делали еще и вышивку шерстью, в один или два цвета (обычно красный и зеленый).
Самой популярной обувью для сибирской зимы были валенки («пимы»). Валенки делали из шерсти естественных цветов - черные, серые, белые. Плотные и жесткие катали из грубой шерсти, а мягкие, легкие, называвшиеся «чесанками», изготовляли из тщательно обработанной шерсти и слегка ворсили, так чтобы на ощупь они были немного пушистыми. Удобство валенок в условиях холодного сибирского климата и больших расстояний способствовало тому, что их носили и мужчины, и женщины, и дети. Женские валенки, особенно праздничные, иногда украшали вышивкой из цветной шерсти. Такие узорчатые валенки мы можем видеть на картине В.И. Сурикова «Взятие снежного городка».
В качестве головного убора мужчины носили летом матерчатые картузы с козырьком. Самым популярным был черный или темно-синий картуз из крепа или диагонали с матерчатым или черным лаковым козырьком. Купеческий картуз имел канты (для жесткости) из того же самого материала. По нижнему канту околыша шел шелковый шнурок. При ветреной погоде этот шнурок крепился за петлю к пуговице сюртука или пальто. Зимой носили меховые шапки. Некоторые купцы, особенно старообрядцы, предпочитали высокие, дорогие бобровые шапки. Традиционные овчинные шапки - треухи, малахаи (головные уборы, имеющие четырехугольный суконный верх, с четырьмя меховыми клапанами на лбу, ушах и затылке) постепенно уступали место ушанкам, а также папахам.
Самой распространенной мужской обувью в городе были сапоги. Традиционные русские сапоги шили из юфти с пришивным голенищем или цельные - вытяжные. Фасоны сапог были достаточно разнообразны, общим был прямой срез голенища. Сапоги были мягкие и на твердом футере (подкладке), шевровые или лаковые. Носили также сапоги с «гамбургскими передами» (лаковые голенища и матовые головки). Сапоги имели множество складок (гармошку). Чем больше складок, тем считалось шикарнее. Складки эти были толщиной примерно в палец и имели совершенно правильную круглую форму. Для этого под кожу вшивалась круглая веревка - получалось кольцо; отступая полсантиметра, снова вшивали кольцо. Таких колец на сапоге было пять-шесть.
Сапоги шились как на рантах, так и без них. Носки имели круглую или удлиненную форму. Некоторые заказывали специально сапоги со скрипом. Для этого между подошвой и стелькой делали подкладку из сухой бересты или насыпали туда сахарный песок.
Различны были и фасоны каблука. Пожилые обычно носили сапоги почти без каблуков. Были сапоги с высоким каблуком, небольшим по основанию, а также каблуки с выемкой сзади, что делало их несколько похожими на дамский каблук. Такой каблук назывался «в рюмку».
В ненастную погоду на сапоги надевали глубокие галоши, кожаные или резиновые, почти закрывавшие головку сапога. В качестве рабочей обуви использовали бродни.
Праздничная и гостевая одежда была особенно богатой. Н.А. Лухманова дает такое описание тюменских купцов, отправившихся в гости: «оба в романовских мягких, как бархат полушубках, в смушчатых шапках-папахах и в ирбитских рукавичках, расшитых поверху цветистой синелью; на шее намотаны шарфы шелковые двуличные, кушаки опоясные - тоже шелковые, с аграмантами и с кистями».
Даже простонародье на праздники старалось одеться наряднее. Вот описание одежды томских рабочих на Пасху: «На нем блестела сатиновая голубая рубашка, топорщился пиджак, чуть помятый от долгого лежания, и отливали синевой плисовые шаровары, заправленные в сапоги с гамбургским носком. Бабушка тоже принарядилась в темное кашемировое платье и атласную наколку».
Женская одежда отличалась большим разнообразием. Самым распространенным женским костюмом купчих и мещанок было платье с длинными рукавами из шерсти, шелка, кисеи, поверх которого надевалась короткая кофта без воротника, парчовая или шелковая. На голове обязательным был платок. Под платок замужние женщины надевали ситцевые повойники (традиционный головной убор замужней женщины в виде мягкой полотняной шапочки) или сборники, стягивавшие волосы.
Вот как описывает Е. Авдеева-Полевая одежду сибирских купчих середины XIX в.: «Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки; платки были парчовые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью; бывали платки по сто пятидесяти рублей; дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде».
На ногах носили нитяные или шерстяные чулки, сапоги и сапожки. Женщины из особо зажиточных семей, особенно молодые, надевали выстроченные башмаки из сафьяна, парчи или шелка.
Теплой одеждой у зажиточных горожанок были разного рода короткие утепленные накидки - плащеобразные с прорезями для рук и без них - епанчи, салопы, душегрейки. Душегрейки могли быть на дорогой шелковой подкладке, но чаще на меху. В городском быту их использовали как теплую домашнюю одежду. Душегрейка в городах служила признаком сохраняемых связей с деревней, с традиционным костюмом. Люди, более причастные к городской бытовой культуре, предпочитали иные названия сходного типа одежды - епанечка, кацавейка. Зимой также носили шубы и шубки на заячьем, лисьем, куньем мехах с меховыми воротниками. Женские шубы были очень разнообразны, они отличались покроем и обычно были крыты тканью - сукном, штофом, нанкой, плисом, бархатом.
Широко распространенным украшением был жемчуг. Купчихи носили жемчужные нити на шее, жемчужные серьги.
4. Форменная одежда (последняя четверть XIX в.)
В одежде отдельных групп горожан значительное место занимало форменное платье - у чиновников и государственных служащих различных ведомств, студентов, гимназистов, других учащихся. Новую форменную одежду предпочитали надевать во время торжеств, праздников, гуляний, старую - донашивали дома.
Инженеры, служившие на казенных заводах и железной дороге, носили специальную форму, которая отличалась только цветом петлиц, кантов, материалом, чеканом и цветом пуговиц, а также шитьем парадных мундиров. Головной убор инженеров - фуражка с суконной тульей, бархатным околышем и черным козырьком. На околыше - значок-эмблема той или иной инженерной специальности, на тулье - кокарда. Летом на фуражку надевался белый чехол.
Шинель у инженеров была черная, касторовая, того же покроя, что и у чиновников, - зимой на теплой подкладке, с черным каракулевым воротником. В зависимости от специальности и ведомства, на шинелях были различные петлицы и канты, а на петлицах - вышитые звездочки и полоски, указывавшие звание.
Повседневной одеждой инженеров служил однобортный китель из темно-синего или черного сукна со стоячим воротником, с верхними накладными карманами, с клапанами и форменными пуговицами. Петлицы и канты на кителе носили редко. Летний китель был белым из ластика или рогожки, иногда синим и зеленоватым из хлопчатобумажной ткани.
Инженеры путей сообщения носили двубортные тужурки (двубортная короткая куртка) с петлицами и форменными пуговицами, с кантом по воротнику, борту и обшлагам, брюки и сапоги; под тужурку надевали белую или темную косоворотку. Вместо тужурки иногда носили и черные кожаные двубортные куртки с фирменными пуговицами.
Горные инженеры носили фуражку с темно-синим бархатным околышем, синей диагоналевой тульей (диагональ - шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань с характерным косыми выпуклыми рубчиками) и светло-синими кантами. Эмблемой являлись два скрещенных золотых молотка. Такая же эмблема была на золотых пуговицах. Их петлицы были из темно-синего бархата с синим кантом.
Обувью при всех формах одежды были черные штиблеты (при парадном мундире - лакированные) или черные ботинки на шнуровке. При тужурке, кители, шинели носили высокие сапоги.
Свою форму имели и полицейские. Рядовые городской полиции назывались городской - «городовые». Городовые набирались из отставных солдат и унтер-офицеров по вольному найму, содержались за счет города. Городовые носили серую форму, летом белую, и особые наплечные знаки различия в виде контр-погонов (поперечные погоны) с лычками по званию, полученному на действительной военной службе, и наложенным сверху двойным оранжевым шнуром соответственно полицейскому званию. Вооружались револьвером и шашкой, имели полицейский свисток, на головном уборе носили городской герб со своим служебным номером.
Летом городовые надевали светлую коломянковую (коломянка - светлая льняная, иногда с добавлением пеньки, плотная гладкая ткань) гимнастерку без карманов, подпоясанную затяжным ремнем, или длинные двубортные белые кители, зимой ходили в суконных гимнастерках или двубортных мундирах. Зимой в качестве головных уборов они носили черные длинношерстные папахи, башлыки, а иногда и полушубки.
Обязаны были носить форму и все учащиеся гимназий. В «Уставе гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения» регламентировалась одежда гимназистов, состоявшая из однобортного полукафтана темно-синего сукна, не доходящего до колен, застегивавшегося на 9 посеребренных гладких выпуклых пуговиц, с четырьмя такими же пуговицами сзади по концам карманных клапанов. Воротник был скошенный, обшлага - прямые, одного сукна с мундиром, по верху воротника нашивался узкий серебряный галун, а у обшлагов, где разрез - по две маленькие пуговицы. К мундиру полагались шаровары темно-синего сукна. Пальто было двубортное, офицерского образца, изготовленное из серого сукна, пуговицы такие же, как и на мундире, петлицы на воротнике одинакового с полукафтаном сукна с белой выпушкою и пуговицей. Шапка шилась из той же материи, с белыми выпушками вокруг тульи и верхнего края околыша. На фуражке, под козырьком, носили жестяной посеребренный знак, состоявший из двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями, между которыми помещены прописные заглавные буквы названия города и гимназии с ее номером. Сверх того, дозволялось носить башлык (съемный капюшон с двумя длинными концами, которые могут быть обмотаны вокруг шеи) из верблюжьего сукна без галуна.
О том, как выглядела в то время форма гимназисток, можно судить по описанию современницы: «Красивая дама в черном платье показала нам два манекена. На обоих были одинаковые коричневые, с длинными рукавами платья, с прямыми стоячими воротниками, на которых белели подворотнички. На одном манекене - черный сатиновый фартук на бретельках, на втором - белый с оборками, карманов нигде не было. «Это ваша форма, - сказала нам дама, - одна - рабочая, а вторая - торжественная. Чулки и ленты могут быть только коричневого или черного цветов. Волосы заплетать в косы или коротко стричь, но космы не распускать. Никаких украшений не надевать».
Форма реалистов (учеников реальных училищ), в целом была сходной по фасону с гимназической, разница была только в цветах. Так, фуражки реалистов были черные, с желто-оранжевым кантом. Эмблема была позолоченная, на ней значились буквы «РУ» (реальное училище). Шинель реалиста - черная, с позолоченными пуговицами. Черными же были и куртки и гимнастерки.
Городские школы (четырехклассные училища, находившиеся в ведении городских дум) имели форму, состоявшую из черных фуражек с красным кантом, с черным лакированным козырьком. Эмблема помещалась на околыше и представляла собой позолоченный венок с монограммой «ГУ» (городское училище). Зимой учащиеся ходили в черных косоворотках с застежкой на левую сторону и черных же брюках. Летом носили коломянковые косоворотки с медными выпуклыми пуговицами без эмблем. Полагалась им также двубортная шинель военного покроя с красными петлицами. Однако обычно учащиеся городских училищ - дети бедных родителей, рабочих, мелких служащих - из всей формы носили только фуражки.
Своеобразным видом форменной одежды было одеяние духовенства. Обыденный (не ритуальный) костюм белого духовенства назывался рясой. Ряса представляла собой просторное облачение до пят, расклешенное ниже пояса, с длинными рукавами, расширяющимися книзу, с глухой застежкой и двумя складками на спине. В складках находились глубокие прорезные карманы. Воротничок был низким, стоячим. Застегивалась ряса на левую сторону при помощи двух клапанов на пуговичках, обтянутых материей. Шилась ряса из шерсти, шелка или плотной хлопчатобумажной материи любого темного цвета, обязательно на подкладке того же цвета, как и сама ряса, либо в тон. Летом носили рясы из чесучи (вид шелковой ткани), коломянки светлых тонов. Самой богатой считалась ряса из шелкового муара. Протоиереи (в просторечии - протопопы), а также протопресвитеры (высший сан белого духовенства) носили фиолетовые рясы.
Под рясу надевался так называемый подрясник. Он имел почти такой же крой, как ряса, но несколько короче, с более узкими рукавами и воротником. Склонные к щегольству священники надевали под подрясник крахмальный стоячий воротничок и манжеты.
Непременным атрибутом священника был наперсный крест. Крест был серебряный или позолоченный, обычно с изображением распятия. Носился он на длинной цепочке, завязанной сзади на шее узлом. Дьяконы и дьячки крестов не носили. Священники, окончившие духовную академию, кроме того, носили академический значок - небольшой крестик из серебра с эмалью. Значок висел на короткой цепочке с левой стороны воротничка на борту. Каждая академия имела свой особый значок. Ордена и медали священники носили на колодках с левой стороны груди. Если они были награждены орденами высоких степеней, то носили их на длинных орденских лентах выше наперсного креста, на шее.
Белое духовенство носило брюки вправленными в высокие черные сапоги с низкими каблуками или вообще без каблуков. Брюки навыпуск духовные лица не носили.
Головные уборы духовенства были разнообразны: черные котелки, фетровые шляпы из черного велюра, летом - соломенные шляпы. Зимой носили меховые круглые шапки (лисьи или бобровые) с верхом из котика или черного бархата или бобра. Существовал еще один головной убор, носимый в любой сезон, - так называемая скуфья, или скуфейка; она представляла собой мягкую шапочку в виде остро конечного колпака из четырех клиньев, сшитую из бархата или сукна. Скуфейки были черные, синие, темно-красные; протоиереи носили фиолетовые. Скуфейка надевалась также при молебнах на открытом воздухе и при крестных ходах.
Верхней одеждой для духовенства служили пальто специального покроя, напоминавшие рясу, со скрытой застежкой на левую сторону, с широкими рукавами. Пальто имело воротник, крытый бархатом и отвороты, как на обычном гражданском пальто. Такого же кроя делалась и шуба. Воротник шубы был из бобра, лисы или выдры. Небогатое духовенство носило также тулупы или сшитые по образцу «духовного» пальто.
Ритуальный (обрядовый) костюм духовенства составляли ризы и облачение. Ризы делались из серебряной или позолоченной парчи, или из бархата с вытканным металлическими нитями орнаментом, или из одного бархата с отделкой позументом и нашитыми парчовыми крестами. Цвета были самые разнообразные: зеленые, синие, красные, белые. Черные ризы надевались только при отпевании умерших и на панихидах. Обычно черные ризы были бархатные, обшитые серебряным позументом.
У священников и дьяконов ризы были разного типа. Дьяконы носили так называемый стихарь. Это длинная рубаха из парчи или бархата, длиной до пят, с круглым вырезным воротом и с широкими рукавами, чуть ниже локтя. Кроме того, на запястья надевались специальные манжеты (поручи) из парчи или бархата, украшенные позументами и крестами. Под стихарь надевался шелковый подризник, напоминавший подрясник.
Облачение священника было значительно сложнее. Помимо стихаря и поручей, оно состояло еще из так называемой фелони. Это был род плаща из парчи или бархата, надеваемого на стихарь. На спине фелони был большой крест из парчи или позумента. На шею священник надевал епитрахиль - узкую полоску из парчи или бархата, украшенную позументом или крестами. Спереди она свисала почти до края стихаря. Все части облачения застегивались на специальные «церковные» пуговицы - маленькие, круглые, сделанные из филиграни (тонкой металлической, серебряной или позолоченной проволоки) и пришивающиеся за ушко.
Некоторым священникам (главным образом протоиереям) высшее церковное начальство жаловало в знак награды камилавку - головной убор ведрообразной формы широким концом кверху. Делалась она из бархата фиолетового цвета. Надевалась при облачении в ризу вместо скуфейки.
Черное духовенство (монахи и монахини) носили рясы и подрясники, схожие по фасону и крою с одеждой белого духовенства, но с более узкими подолом и рукавами. Рясы и подрясники шились из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Игумены и архимандриты носили рясы и подрясники из черного шелка.
Характерной чертой монашеского костюма был широкий кожаный пояс с металлической пряжкой. Пояс назывался «катаур». В черте монастыря монахи обычно ходили без рясы, в одном подряснике. Ряса одевалась в торжественных случаях, а в особо торжественных к ней добавлялась еще и мантия - длинная до земли, пелерина из черной шерсти.
Головным убором монахов был клобук - ведрообразная шапка из фетра или сукна. Простые монахи чаще всего носили только камилавку. Она же служила головным убором для послушников. Послушники носили только подрясники темно-серого или темно-коричневого цвета.
Костюм монахинь в основном был сходен с костюмом монахов, только подрясник и ряса были несколько шире. Вместо камилавок монахини носили черные платки, плотно охватывающие лицо (в них была вшита резинка) и целиком закрывающие волосы.
Использование промышленных тканей и других материалов, участие в изготовлении одежды профессионалов, распространение моды и т. п. способствовали отходу городского населения от традиционного костюма и закреплению в быту общеевропейских городских его форм. Уже в середине XIX в. в традиционную одежду горожан усиленно проникают новые элементы. Соотношение их определялось принадлежностью людей к тем или иным социально-сословным группам, возрастным категориям, а также назначением одежды. Если говорить о представителях плебейских слоев, то изменения в области мужской одежды происходили быстрее, чем в женской. Большей традиционностью отличались специфические виды одежды: дорожная, рабочая, некоторые виды обрядовой одежды. Образ жизни различных слоев городского населения влиял на состав и характер одежды, которая подразделялась на отдельные комплексы специального назначения.
Основные тенденции мужской моды 50-х - 90-х гг. XIX в.:
Мужской костюм, согласно европейской моде, должен был быть деловым, практичным, удобным, но строгим и солидным, соответствующим положению. Мужская одежда становится однообразной.
В 1850-е гг. создается стандарт мужского делового и повседневного костюма, впоследствии незначительно меняющегося за счет мелких деталей. Основным становится костюм с сюртуком или пиджаком, жилетом и брюками, фасоны, цвета и отделка которых задаются модой. Строгий по цвету и фасону мужской костюм разнообразили только мелочи: галстуки, драгоценные булавки, запонки, часовые цепочки, головные уборы, трости, зонтики и др. Главные перемены измерялись сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц и т. д. В целом мужской костюм второй половины XIX в. мало подвергался изменениям. Единообразие форм оставляло ограниченные возможности для индивидуализации костюма, но принцип иерархии проявлялся в покрое, качестве материала, в мастерстве исполнения костюма.
В целом общеевропейские модные тенденции в быту и костюме оставались нормой для аристократии. Хотя к началу XX в. тысячи дворян потеряли свои родовые гнезда и принуждены были искать заработка, который для них, не подготовленных к какой-либо профессии, находился редко, их внешний облик отражал стремление, не смотря ни на что, одеваться достойно, сохраняя отличительные манеры благородного сословия.
Купечество же, несмотря на быстрое и успешное развитие торгово-промышленного класса, переняло европейский костюм только к концу века. Моде следовало меньшинство - владельцы фабрик и заводов, богатые купеческие фамилии, связанные с внутренней и внешней торговлей, финансовыми капиталами. Таким образом, в купечестве второй половины XIX в. одновременно бытовали как модное платье или сочетающее в себе нечто от моды с традиционным купеческим костюмом, так и одежда крестьянского типа.
В последней трети XIX в. формируется костюм фабричных рабочих. Традиционная форма костюма рабочего, сохраняя народные элементы, все же тяготеет к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность.
Основные тенденции женской моды 50-х - 90-х гг. XIX в.:
Для женщин успех в жизни означал удачное замужество. Поэтому главной целью женского наряда было привлечь внимание. Вся светская жизнь держалась в значительной мере на женской красоте и обаянии. Умение разбираться в тканях, цветах, фасонах становились нормой для дамы высшего общества.
Модные формы женского платья, далекие от какой-либо практичности, отличались чрезмерной декоративностью, рассчитанной на броский эффект. При всем разнообразии стилей женских нарядов XIX в., их неизменный атрибут - широкие длинные юбки. Главной темой моды была декорация. Юбки покрывались рисунками цветочных гирлянд и букетов, расшивались тесьмой, галуном, кружевом, узорными лентами, бархатными отделками, воланами и драпировками. Пошив платья требовал значительных денежных затрат. Затрагивая вопрос о верхней женской одежде, отметим, что в середине XIX в., наряду с прежними модными рединготами из плотного шелка с бархатным тисненым узором, женщины носили разнообразные накидки.
На смену огромным кринолинам в 1870-х гг. пришла мода на громоздкие турнюры и драпировки, которые, меняя местоположение, оставались в моде на протяжении всего XIX в. Другим постоянным элементом был корсет, менявший форму от десятилетия к десятилетию и, наконец, пришедший к причудливой форме буквы S.
Заключение
В истории русского костюма имело место уникальное явление, когда запрет на национальный костюм исходил не от завоевателя, навязывающего свою бытовую культуру побежденному народу, а от законного государя. Со времен Петра I аристократия вынуждена была изучать иностранные манеры при помощи постоянной имитации и подражания западным образцам. Модный внешний вид был залогом успеха и «кодексом чести».
Консерватизм, традиционность городского быта в условиях России оказали влияние и на отношение к моде. Согласно выработанной теоретиками моды концепции «эффекта просачивания вниз», элита после окончания процесса распространения культурных образцов, обозначающих их социальный статус, среди других классов и слоев, устремляется за новыми модами с целью обозначить и сохранить свою групповую идентичность. Средние и низшие слои, в свою очередь постоянно стремятся овладеть стилем высших классов не только по причине естественного желания улучшить свое положение, но и вследствие престижа, которым обладает элита.
В России этот процесс развивался с большими трудностями. Несмотря на увеличение к началу XX в. количества модных магазинов и мастерских, возможностью пользоваться их услугами обладал немногочисленный слой обеспеченных людей. Таким образом, «высокая мода» оставалась прерогативой высших классов.
Сословность одежды оставалась значительным элементом русской городской культуры. На протяжении всего «императорского периода» русской истории следование моде было одним из показателей престижа того или иного социального статуса. Умение носить модный костюм, знание соответствия различных деталей ситуациям и правилам поведения приобретались только воспитанием. Поэтому модное платье, соответствовавшее ситуации и манере держаться, достаточно четко определяли социальную принадлежность владельца.
Для высшего света главным критерием оценки всегда была модная красота. Вещь выбиралась не как совокупность полезных свойств и качеств, но как образ, статус, набор виртуальных характеристик, определяющих социальное положение. Все неудобства компенсировались модностью и престижностью. В XVIII в. мода меняет свое направление примерно один раз в 20 лет, и при этом - отнюдь не в сторону большей функциональности одежды. Исключение составляют 1790-е гг., когда на интерес к античности привел к некоторому упрощению форм женских нарядов. Развитие моды в XIX в., происходившее очень интенсивно, затрагивает преимущественно женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются и униформируются. Мужской костюм на протяжении второй половины XIX в. не претерпел крупных изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали делиться по назначению - визитный, бальный, домашний, повседневный костюм (который в ряде случаев мог рассматриваться фактически в качестве рабочей одежды).
Важно отметить то обстоятельство, что на стиль одежды нередко влияли происходившие в мире события. Так, после войны 1812 г. на волне патриотического подъема в России возросла популярность различных стилизованных крестьянских форм одежды.
В купеческой среде долгие десятилетия сохранялось осторожное отношение к моде. Степенные купцы не торопились ей следовать, низшее и среднее купечество носило деревенское, мещанское, традиционно купеческое платье, но не модное.
В целом по литературным и изобразительным портретам можно судить о предпочтениях в одежде интеллигенции. Сознательный аскетизм в одежде стал отличительной чертой этого слоя. Простота и строгость наблюдались в костюме и мужчин, и женщин. Таким образом, нигилизм интеллигенции в костюме проявился в бойкотировании моды, отрицании светских условностей, в стремлении к простоте и удобству, свойственных одежде рабочих, крестьян, ремесленников.
Модные формы постепенно перенимались разными группами населения, но каждая из них, усваивая общий стандарт, интерпретировала его в соответствии с возможностями, ценностями, взглядами своего социального сообщества.
Источники и литература
Источники
1.Воспоминания Юрия Арнольди//Русский архив, 1891. - Т. 2. - Кн. 7
2.Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири//Записки иркутских жителей. - Иркутск, 1990
3.Дивов П.Г.//Русская старина. - 1900. - № 4
.Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. - Тюмень, 1997
.Лясоцкий И.Е. Записки старого томича. - Томск, 1954
6.Полное собрание законов Российской империи. - Собрание второе. - Т. 9. - СПб., 1835
.Слонов И.А. Из жизни торговой Москвы. - М., 1898
.Тамм Л.И. Записки иркутянки. - Ч. I. - Иркутск, 2001
.Трубецкой С.Е. Минувшее. - М., 1991
Литература
1.http://www.bashedu.ru/konkurs/kirsanova/SDM/club/russian.htm
2.http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm
3.http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0
.Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977
.Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII-XIX вв. Из истории формирования сибирской буржуазии. - Томск, 1996
.Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. - Изд. 2. - М., 2006
.Верещагин. В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. - СПб., 1914
.Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в.//Отечественная история. - № 1. - 2008
.Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004
.Гофман А.Б. Мода и люди. - М., 2000
.Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. - М., 2000
.Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008
.Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html
.Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2005
.История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002
.Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. - М., 1970
.Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XIII-XIX веков. - М., 2001
.Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. - М., 1988
.Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006
.Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979
21.Приселков.М. Гардероб вельможи конца XVIII - начала XIX века. - Л., 1982
.Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. - М., 1988
.Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. - М., 1990
.Руан К. Одежда и идентичность в имперской России
.Русский костюм 1750-1917 гг./Под ред. В. Рындина. - М., 1960
.Скубневский В. Барнаул купеческий//Алтай. - 1994. - № 4
.След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002
.Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - М., 2005
.Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII - начала XX в. - СПб., 1999
Просмотров: 18193
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Городская одежда России